740 b200f käy rikkaalla

Eli siis, olis pientä ongelman tynkää 740kympin kanssa. Tämä on sitte varmaankin aika pitkä ja sekavasti selitetty tarina mutta olisin kiitollinen jos joku jaksais tämän lukea. Eli tarina siis alkoi niin että menin ostamaan 740kymppi volvon koska halvalla sen sain ja muutenki jostain tuntemattomasta syystä volvoihin ihastuin . Kyseinen auto on siis volvo 740 2 litran ruisku (b200f) vuosimallia 1990.
Auto siis toimi alussa muuten hyvin mutta tyhjäkäynnillä röpötteli ja kävi joskus 3 pytyllä. Noh, ajattelin sitte tutkia asiaa seuraavana päivänä tarkemmin. Auto ei sitte lähteny ollenkaan käymään. Vaihdoin uudet tulpat ja sitte taas alko pelittään mutta heti ku oli yön seissyt niin ei enää käyny. Eli siis jotenki kummasti aina kipinä yön aikana hävis. Vaihdoin sitte seuraavat osat: virranjakajan kansi ja pyörijä, tulpanjohdot, sytytyspääteaste ja uudet tulpat (taas). Ja auto toimi sitte taas yhden päivän. Eli taas oli kipinä kadonnu. Sitten yks  kaveri huvikseen räpläili semmosta maajohtoa joka menee laturilta runkoon ja auto taas kävi. Laitoin sitte maajohdon toisen pään eri paikkaan ja sen jälkeen ei oo kipinä kadonnu. Eli siis voiton puolella jo ollaan koska autolla voi jo ajaa ja se toimii melko hyvin. Mutta nyt on siis semmonen tilanne että auto toimii hyvin mutta syö kauhean paljon bensaa ja semmonen merkkivalo palaa. (vika pakokaasunpuhdistuksessa) tai jotku sanoo tuota lambdanmerkkivaloksi. Tämä valo on siis palanu ostohetkestä lähtien mutta nyt oon vasta tähän keskittyny kun sain tuon sytytyspuolen kuntoon. Noh, ensin nollasin vikakoodit (ja sain siis valon samalla sammumaan) ottamalla akunkengän pois. Sitten auto toimii ku unelma eikä syö bensaa mutta toimii hyvin vaan siihen asti ku valo taas syttyy. Luin sitte vikakoodit ja ne on seuraavanlaiset: 312, 213 (Kaasuläpän asentokytkin, täyden kaasun asennon kosketukset), 231 (polttoaineen säätö, osakuormitus liian rikas) ja joskus nollauksen jälkeen antaa myös vikakoodia 113 (polttoaineen säätö - liian laiha/rikas) kun sinnehhän ei vissiin mahdu ku 3 koodia kerrallaan. Tuosta 312 koodista löytyy tosi vähän tietoa mutta semmosen käsityksen oon saanu että se olis joku maadotusvika. Ensiksi mittasin ilmamassamittarin toiminnan yleismittarilla ja se on kunnossa. Sitte mittasin lambdan ja oon tullu siihen tulokseen että se olis viallinen. Mittasin siis jännitteen sinisestä signaalijohdosta auton ollessa käynnissä tyhjäkäynnillä ja jännite pysyi kokoajan samana eli siis se ei vaellellut niinku pitäis? Se siis näytti kokoajan 0,92v.
Entinen omistaja oli just laittanu uuden lambdan mutta se on tarvikelambda ja lambdanjohdoissa on ainakin 2 itsetehtyä liitoskohtaa. Ja eikös se liittäminen oo aika tarkkaa puuhaa kun on lambdanjohdoista kyse? Eli olis nyt semmonen kysymys, pitäskö ostaa uus boshin volvoon tarkotettu lambda ja kattois mitä sitte tapahtuu? Vähän vaan pelottaa mennä 100 euron lambdaa ostamaan ku oon kuullu että se uus lambda voi hajota samantien jos jossakin muuallakin on vikaa? Eli siis tiivistettynä: auto toimii hyvin aina siihen asti kun valo syttyy, eli siis ei käy rikkaalla. Mutta heti kun valo syttyy niin alkaa syömään paljo bensaa ja tupruttelee mustaa mutta kuitenki kiertää hyvin.( eli lyökö se jonku ihmeen vikaohjelman päälle, eli siis ohjainboxi ihan vittuilessaan päättää että lyödäämpä nyt lisää bensaa kehiin?) Nyt vaan pitäs päättää että uskallanko kallista lambdaa siihen ostaa? Kiitos jo etukäteen jos jaksoit/jaksoitte tämän lukea, oon tosi huono tämmösissä kirjotusjutuissa.

Lambdan lämmityssähköstä lähtisin ekana vikaa arvuuttamaan, sen lisäks että kaasuläppäkytkimen säätö tai johdotus lie pielessä. Eli lambdassahan on 3 johtoa, signaali ja 2 lämmitysjohtoa, voit testata että sille tulee virta esimerkiksi laittamalla johonkin lamppuun johdot kii ja koneen käydessä tökkäät ne johdot korin puolelta tuleviin lämmityksen johtoihin.

Tuo mittariston lambda-valo on moottorinohjauksen (LH&EZK) vikavalo!   :hello:

Vikakoodeja ei sitten nollata akun kenkä irroittamalla, vaan ohjeen mukaan! 
Koska akunkengän irroituksella LH menettää kaikki opitut korjausarvot jne....
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg463#msg463


Nuo vikakoodisi olet tulkinnut väärin:

3-1-2 = Nakutusanturin signaali puuttuu, nakutukseen liittyvä polttoaineen rikastaminen
2-3-1 = Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos osakuormalla
Mikä johtuu edellisestä, eli nakutusanturin signaalin puutteesta, eli sopat vedetään varmuuden vuoksi paksulle.  Tarkista nakutusanturin liitokset ja piuhat.

Ja tuohon kaasuläppäkytkimeen liittyen:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg301898#msg301898


Luithan myös pinnistä 6 (EZK) vikakoodit?

Jos nakutusanturin signaalissa on jotain vialla, alkaa soppaa menemään, koska LH pyrkii välttämään moottorivauriota sillä.

Kiitoksia vastauksista. Nollasin vikakoodit irrottamalla akunkengän koska jostakin syysytä ne ei oikealla menetelmällä nollaannu. Ja voiko sen yleismittarilla tarkistaa että tuleeko nakutusanturille virtaa? Vai miten se menee? Ja jos tulee niin voiko itse anturia mitenkään todeta viallikseksi tai ehjäksi?

Kiitoksia vastauksista. Nollasin vikakoodit irrottamalla akunkengän koska jostakin syysytä ne ei oikealla menetelmällä nollaannu. Ja voiko sen yleismittarilla tarkistaa että tuleeko nakutusanturille virtaa? Vai miten se menee? Ja jos tulee niin voiko itse anturia mitenkään todeta viallikseksi tai ehjäksi?

Moni sanoo, ettei nollaannu ohjeen mukaan...  Laitappa sekunneiksi kuusi ja katso aika kellosta, niin taatusti nollaantuu, jos ne pystyt lukemaankin!  :hello:

Nakuanturi on pietzo-anturi, joten yleismittarilla et näe siitä mitään! 
Oskiloskooppi on minimivaruste sen tutkimiseen ja vähäsen tuntemusta anturin toiminnasta!

Mutta jos anturia ei ole koskaan irroitettu tai edes löysätty, niin väittäisin, että vika on piuhoissa, eikä anturissa itsessään.

Lisätään vielä, että nakuanturin piuhat voi tarkistaa seuraavasti:

Nakuanturin liitin irti ja oikosulkupiuha väliin, eli laitat oikosulun siihen nakuanturin tilalle.  Tätä ennen tietysti EZK:n liitin irti ja sitten mittaamaan sieltä EZK:n liittimistä pinnien 12 ja 13 väli.  Siinä pitäisi näkyä yleismittarilla resistanssimittauksella oikosulku, jos näin ei ole, niin vikaa etsimään piuhoista.

Muutoin ns. kotikonstein sitä nakutusanturia ei ilman skooppia tarkisteta,

Tarkistin nakutusanturin piuhat ja ne oli ehjät. Ja olis varmaan tärkeää mainita että entinen omistaja oli just laittanu uuden tunnistimen. Kokeilin sitte sillä vanhallakin tunnistimella mutta se ei auttanu. Eli pitäskö vaan ostaa uus tunnistin vai voiko se ohjausboxi olla sökö vaikka se ei vikakoodia annakkaan että boxi olisi rikki? Ja sitten vielä se että eikös se nakutustunnistimen pidä olla just oikeassa momentissa?

Anturille kahta mallia, momentit niille on 11 ja 20nm. Jälkimmäinen on ilmeisesti uuden mallin anturille. Onko ne lambdan liitokset millaisilla abikoilla tehty? Kyllä ruiskun boksi voi hajota.

Äkkiä lukien olisin kanssa kysynyt nakuanturin kiristyksestä, onko momentti oikein?

Kuskin jalkatilassa on semmonen musta boxi. Eli onko se sitten se sytytysboxi?
Onko autossa sitten jossain muualla toinen boxi eli siis ruiskujen boxi? Vai onko nuo samassa boxissa? Autodatan tietojen mukaan nakutustunnistimesta menee piuhat tuohon mustaan boxiin ja oon ne tarkistanu ja ne oli kunnossa. Mutta meneekö se nakutustunnistimen tieto mustasta boxista eteenpäin toiselle boxille?

Ruiskun boxi on apparin puolella, kynnyskotelon eka ruuvi irti ja toinen löysälle, pystyssä oleva muovi pois siitä oven vierestä. En tiedä miten tieto kulkee boxien välillä.  E: peitelevyt kammetaan pienellä meisselillä.

Näihin kannattaa kiinnittää huomiota, sytkä ja ruisku juttelee keskenään.

Vikakoodi           Vian syy                                    Oire

1-4-2*   EZK-sytytyksen ohjaus moduuli viallinen ;Moottori toimii ”nilkuta kotiin” suoja-moodissa
1-4-3*   Nakutusanturin johdotus viallinen; Moottorin teho heikko, korkea polttoaineen kulutus
1-4-4*   Viallinen johdotus LH ->EZK välillä tai viallinen LH-yksikkö; Moottori ei käynnisty, tehoton, sammuu
1-5-4*   Viallinen EGR-venttiili, ohjain, johdotus tai termostaatti; Tyhjäkäynti epätasaista
2-1-4     Viallinen asentotunnistin, johdotus tai asennusvirhe; Moottori ei käynnisty, käy karkeasti tai ylikuumenee
2-2-4     Viallinen johdotus tai lämpötila-anturi;   Ei tunnettuja oireita
2-3-4     Kaasuläpänasento anturi tai johdotus viallinen, asennettu väärin; Heikko kuumakäynnistyminen, heikko tyhjäkäynti; ”nilkuta kotiin” suojamoodiin siirtymisen mahdollisuus
2-4-1*   Viallinen EGR-venttiili, ohjain, johdotus tai termostaatti; Tyhjäkäynti epätasaista
4-1-3*   EGR-lämpötila-anturin signaali puuttuu tai epäkelpo; Ei tunnettuja oireita
3-3-4    Kaasuläpän asentotunnistin tyhjäkäynti asennossa (REX 1 ainastaan)   Viallinen johdotus, asentotunnistin tai asennusvirhe.

Kato vielä koodit.
Niin, oliko se nakutunnistin oikein kiristetty, et sitä kertonut?

Autodatan tietojen mukaan nakutustunnistimesta menee piuhat tuohon mustaan boxiin ja oon ne tarkistanu ja ne oli kunnossa. Mutta meneekö se nakutustunnistimen tieto mustasta boxista eteenpäin toiselle boxille?

Jep, EZK (sytty) on siellä rattipylvään oikealla puolella kojelaudan alla.
LH (bensa) boxi on siellä repsikan A-pilarin juuressa.

Ja kyllä, EZK:lta menee nakutustieto LH:lle.  LH:n pinnassa 28 pitäisi olla koneen käydessä n. 6-7V jännite (n . puolet käyttöjännitteestä).  Jos siellä on 0V tai 12V, niin LH rikastaa seosta aikas roimasti.

Jos siellä on 0V, niin kone joko esisytyttää (eli nakutus ennen kipunaa) tai piuha on EZK:n ja LH:n välillä poikki.  Jos siellä (LH:n pinnillä 28) on 12V jännite, niin kone joko oikeasti nakuttaa (kipunan jälkeen) tai sitten EZK saa nakutusanturilta epäkuranttia tietoa esim. väärin kiristetyn anturin vuoksi.

Elikkäs, kaivoin sen harmaan jetronic boxinkin esille.  Tarkistin piuhan EZK:n ja LH:n välillä ja se oli kunnossa. Otin siis molempien boxien liittimet irti ja mittasin vastuksen jetronic pinnin 28 ja ezk pinnin 4 välillä ja yhteys boxien välillä näytti olevan kunnossa. Ja se nakutusanturi on ihan näppituntumalla kiristetty eli se voi siis hyvinkin olla väärässä momentissa. Ja mainittakkoon myös että uudessa anturissa joka oli paikallaan autoa ostaessa luki vaan italy. Ja nyt siinä on paikallaan vanha boshin anturi. Ja semmonen asia vielä mietityttää että 6 pinniltä ei anna koodeja mutta 2 pinniltä antaa. Eli eikös se 2 pinni liity LH:n systeemiin ja 6 EZK:hon niinku mikan jo mainitsi. Eli jos EZK boxissa olis vika niin eikös se antais koodin 6 pinniltä? Koodeja tulee siis vain 2 pinniltä eli ne on LH:hon liittyviä. Viittaisiko se siihen että joko LH eli siis se jetronic boxi on paskana tai sitten se nakutusanturi?

Elikkäs, kaivoin sen harmaan jetronic boxinkin esille.  Tarkistin piuhan EZK:n ja LH:n välillä ja se oli kunnossa. Otin siis molempien boxien liittimet irti ja mittasin vastuksen jetronic pinnin 28 ja ezk pinnin 4 välillä ja yhteys boxien välillä näytti olevan kunnossa. Ja se nakutusanturi on ihan näppituntumalla kiristetty eli se voi siis hyvinkin olla väärässä momentissa. Ja mainittakkoon myös että uudessa anturissa joka oli paikallaan autoa ostaessa luki vaan italy. Ja nyt siinä on paikallaan vanha boshin anturi. Ja semmonen asia vielä mietityttää että 6 pinniltä ei anna koodeja mutta 2 pinniltä antaa. Eli eikös se 2 pinni liity LH:n systeemiin ja 6 EZK:hon niinku mikan jo mainitsi. Eli jos EZK boxissa olis vika niin eikös se antais koodin 6 pinniltä? Koodeja tulee siis vain 2 pinniltä eli ne on LH:hon liittyviä. Viittaisiko se siihen että joko LH eli siis se jetronic boxi on paskana tai sitten se nakutusanturi?

Siellä LH:n pinnillä 28 pitää olla noin puolet käyttöjännitteestä koneen käydessä, jotta EZK antaisi oikean signaalin siitä nakutuksesta.  Eli jos siellä on 0V niin LH tulkkaa homman niin, että sieltä tulee jatkuvasti nakutusta ennen kipunaa ja pistää sopat paksulle. Samaten 12V tarkoittaa, että EZK:n säädöt eivät riitä ja kone nakuttaa kipinän jälkeen, jolloin mennään taasen paksulle.

Ja juu, pinni 6 on EZK ja 2 on LH.

Mitä vikakoodeja se antaa vielä?