Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: PuuhaPede - 06.02.2011, 10:51:54
-
Kaasuläppäanturin vaihdon jälkeen toimi normaalisti ainakin hetken.
Nyt kylmänä lähdettäessä ajamaan, ei tahdo kiihtyä normaalisti (tasaisesti, ei nykimistä), kaasu reagoi hitaasti.
Kun lämpeää, kiihtyy normaalisti, mutta pakokaasu haisee bensaiselta. Kulutus on ollut aika huima, manuaalivaihteisella seka-ajossa noin 17litraa/100km, ei ole tosin ollut lämmityksessä kertaakaan. Bensan pyörteen tankissa huomaa mittarissa :o
Pari kertaa kylmänä sähköinen flekti lähti heti käynnistyksen jälkeen pyörimään.
Motonetista ostin anturin joka on moottorinvalvontaan/9,90€, ei vain ole vielä löytynyt paikkaa FK koneesta tällaiselle anturille. Erilainen liitin. Taitaa tulla asiaa siniselle?
Onkohan tämä moottorinvalvonta anturi kannessa vai välittömästi kannen alapuolelle lohkossa?
Ajatus olisi alkaa vaihtaa lämpötila/moottorinvalvonta/flektin anturat, jos kenties ruiskunboksi saa väärää lämpötila tietoa?? Lämpömittari näyttää lämmöt normaalisti.
Onkohan mistään mahdollista saada sähkökaavioita?
-
Oletko varma ettei sitä anturia siellä ollut? Etumainen on mittarin anturi? http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/ERGRE.jpg ( En nyt kyllä ole varma onko noin uusissa vielä samat anturit kuin vanhemmissa, olettaisin?)
Kytkentäkaavioita
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=70.0
-
Onko autossasi ECC:tä? Jos on, kokeiles napsauttaa AC pois päältä ja katso hörähtääkö vieläkin flekti päälle.
-
Autossa on manuuaalinen ilmastointi. Se ei ollut päällä kun auto käynnistettiin, tosin selvästi ilmastoinnin kompura kytkeytyi päälle vaikka nappula koelaudassa ei ollut kytketty.
Siitä kenties flektin käynnistyminen kylmänä. Kolmannella peräkkäisellä käynnistyksellä flekti ei käynnistynyt.
-
Kiitos HembalanD!
Siellähän se onkin :D
Riisuttu kuva auttoi paikallistamaan paremmin. Ei kun vaihtamaan ja tuloksia tiiraamaan 8)
-
Autossa on manuuaalinen ilmastointi. Se ei ollut päällä kun auto käynnistettiin, tosin selvästi ilmastoinnin kompura kytkeytyi päälle vaikka nappula koelaudassa ei ollut kytketty.
Siitä kenties flektin käynnistyminen kylmänä. Kolmannella peräkkäisellä käynnistyksellä flekti ei käynnistynyt.
Jos sinulla on puhallussuunta pelkästään tuulilasille, niin ilmastoinnin kompuran tuleekin käynnistyä (ns. huurteenpoisto asento), ellei painerajan mielestä ole liian kylmä. Jäähdytyspuhallin ohjautuu ilmastoinnin painerajojen kautta, joten kylmällä ei käy.
Mutta lämpöisessä käy, jos toimii. Tätä voi testata lämpimässä parkkihallissa.
-
Jos sinulla on puhallussuunta pelkästään tuulilasille, niin ilmastoinnin kompuran tuleekin käynnistyä (ns. huurteenpoisto asento), ellei painerajan mielestä ole liian kylmä. Jäähdytyspuhallin ohjautuu ilmastoinnin painerajojen kautta, joten kylmällä ei käy.
Mutta lämpöisessä käy, jos toimii. Tätä voi testata lämpimässä parkkihallissa.
Kiitos!
Puhallus oli lasille.. :)
-
Sattuneesta syystä oma moottori on palasina ja tuossa pöydällä on molemmat lämpöanturit. Oma auto on tosin 740GL B230F -89, mutta silti.
Ruiskun anturi on: Bosch 0 280 130 032
Mittarin anturi on: Volvo 1362645 ja toisella puolella liitintä lukee SWF 601.607
Sattumoisin tuolla on taulukko tuolle Boschille. Mikä resistanssi milläkin lämpötilalla:
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=494
---
Lisäys:
Mittasin pikaisesti tuota omaa ruiskun anturia ja molempien pinnien ja rungon välinen resistanssi oli tuolla alueella noin suunnilleen tuon Finnsquirtin taulukon mukainen.
-
Sattuneesta syystä oma moottori on palasina ja tuossa pöydällä on molemmat lämpöanturit. Oma auto on tosin 740GL B230F -89, mutta silti.
Ruiskun anturi on: Bosch 0 280 130 032
Mittarin anturi on: Volvo 1362645 ja toisella puolella liitintä lukee SWF 601.607
Sattumoisin tuolla on taulukko tuolle Boschille. Mikä resistanssi milläkin lämpötilalla:
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=494
Jos tuota minun postaamaa tarkoitat, siinä saattapi olla virhe ::)
Tuosta oikeat:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.0
-
Jos tuota minun postaamaa tarkoitat, siinä saattapi olla virhe ::)
Tuosta oikeat:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.0
Tuo Finnsquirtin taulukko menee sopivasti tuon sinun linkittämän taulukon kanssa yhteen. Plottasin arvot (tuon sinun taulukon arvoista otin keskiarvon) ja nätti eksponentiaalinen käppyrä tuosta tuli.
Ehkä vedän liikaa mutkat suoraksi, mutta tässä tuohon kuvaajaan sovitettu yhtälö:
Resistanssi = 5583.9 x e^(-0,037xLämpötila)
e = neperin luku
^=potenssiin korotus
Tästä näppärästi laskien mikä lämpötila tarkoittaisi mitäkin resistanssia:
| Lämpötila | resistanssi |
| -50astetta | 35,5KOhm |
| -40 | 24,5KOhm |
| -30 | 16,9KOhm |
| -20 | 11,7KOhm |
| -10 | 8,1KOhm |
| 0 | 5,6KOhm |
| 10 | 3,9Kohm |
| 20 | 2,7KOhm |
| 30 | 1,8KOhm |
| 40 | 1,3KOhm |
| 50 | 880 Ohm |
| 60 | 610 Ohm |
| 70 | 420 Ohm |
| 80 | 290 Ohm |
| 90 | 200 Ohm |
| 100 | 138 Ohm |
| 110 | 95 Ohm |
Meneekö tuo kuvaajaan sovitettu yhtälö yksiin reaalimaailman kanssa?
Muoks: kirjotus-, asia- ja muita virheitä.
-
Näinhän se menee. Hyvä jos nyt on kymmenen asteen tarkkuudella ottaa vastusarvot, niissähän on yleensä tuo toleranssi riippuen lämpötilasta. Mitä kylmempi, sitä enemmän liikkumavaraa. Kuumana tarkempaa hommelia.
Noin tarkasti tuon saa ehkä laittamalla anturin kuumaan veteen ja siihen tarkan lämpömittarin, sitten vastusmittaus.
-
Näinhän se menee. Hyvä jos nyt on kymmenen asteen tarkkuudella ottaa vastusarvot, niissähän on yleensä tuo toleranssi riippuen lämpötilasta. Mitä kylmempi, sitä enemmän liikkumavaraa. Kuumana tarkempaa hommelia.
Noin tarkasti tuon saa ehkä laittamalla anturin kuumaan veteen ja siihen tarkan lämpömittarin, sitten vastusmittaus.
Mittasin tuo oman vanhan anturin asteen tarkkuudella 87-54 (silloin loppui into) ja ihan kivasti tuo yhtälö sopii mitattuihin arvoihin - paitsi silloin kun lämpötila on päälle 70 astetta. Lämpötilan noustessa tuosta ylöspäin laskettu resistanssi jäi jatkuvasti mitatusta. Anturin resistanssi alkoi nousta 85:n asteen jälkeen ja alimmasta n. 300 Ohmin lukemasta. Tuosta seuraa, että yhtälö jonka tuohon oman 20v anturin käppyrään sai sovitettu on muotoa: Ohm = 2E-05*C^5 - 0.0065*C^4 + 0.8273*C^3 - 51.403*C^2 + 1527.3*C - 16043 (Ohm= resistanssi ja C = lämpötila celcius asteita).
Juu tuo aikaisempi on ihan hyvä yhtälö. Sillä saa kivasti vaikkapa infrapunalla mitatusta 50 asteisesta kannesta laskettua, että anturin molempien karvojen resistanssin tulisi olla noin 850-900 Ohmia :).
Ja tosiaan tuo oma anturi voipi olla enemmän tai vähemmän sökö?
-
Missä on tunnistin "ryypylle" kun moottori kylmä? IMMUssa?
Ehkä vaikutusta kylmänä on myös sillä, että downpipe on kiinni turbossa vain kahdella pultilla ja kylmänä käynnistyessä liitoksesta tulee pakokaasua konehuoneeseen. Lämmettyä reikä ikäänkuin turpoaa umpeen. Eli lambda ei saa kaikkea tarvittavaa tietoa?
Lämpimänä käy tasaisesti, kiihtyy tasaisesti, mutta kylmänä pätkii.
-
Missä on tunnistin "ryypylle" kun moottori kylmä? IMMUssa?
Ehkä vaikutusta kylmänä on myös sillä, että downpipe on kiinni turbossa vain kahdella pultilla ja kylmänä käynnistyessä liitoksesta tulee pakokaasua konehuoneeseen. Lämmettyä reikä ikäänkuin turpoaa umpeen. Eli lambda ei saa kaikkea tarvittavaa tietoa?
Lämpimänä käy tasaisesti, kiihtyy tasaisesti, mutta kylmänä pätkii.
No moottorin lämpötila-anturi antaa sen tiedon, ylempänä on jopa kuva missä se sijaitsee.
Ja vuodot ennen lambdaa ei oo ikinä hyvä juttu.
-
Kiitos sekokupu!
Näihin tuloksiin ja tunnelmiin olen itsekkin tullut. Vuoto ennen lambdaa ei hjuva! :)
-
Edelleen kylmänä kierrokset putoaa moottorijarrutuksen jälkeen noin viiteensataan.
Ihan kuin joku venttiili ei aukeaisi siinä vaiheessa kun pitäisi alkaa käydä tyhjäkäyntiä, koska muutaman sekunnin "vaappumisen" jälkeen kierrokset nousevat tyhjäkäynnille.
Hetken kuluttua käynnistyksestä, kun jättää koneen käymään alkaa kierrokset heijata noin 600-1000 väliä.
Vaihdettu on:
*kaasuläppätunnistin anturi (toimi vaihdon jälkeen noin viikon lähes normaalisti)
*tyhjäkäynti moottori (toimii vaihdon jälkeen lämpimällä moottorilla hyvin)
*alipaineletkut (tarkastettu ja vaihdettu viallisimmat)
-bybass- venttiilistä tarkastettu kalvo, ehjä tuntui olevan, ainakin paine pysyi kun laittoi imua lääkeruiskulla ehjän alipaineletkun välityksellä.
-pakokaasunkierrätys venttiiliä liikuteltu ruiskun avulla, liikkuu kenties normaalisti. Kierrätysventtiilin alipaineenohjaus venttiiliin ei tule ohjausvirtaa kokoajan, vain maa saatu mitattua (moottori lähes kylmä)
-imuvuotoja tutkittu starttisprayllä, mutta ei ainakaan vielä löytynyt
-pakoputken ja turbon liitos korjattu, vuoti pakokaasut ennen lambdaa, ei huomattavaa vaikutusta
Mikähän ei herää? Nämä oireet kylmällä moottorilla. Lämpimänä välillä heijaamista tyhjäkäynnillä.
Auttaisikohan pakokaasutesterissä käynti mitään?
Kaikki on arvailua, kenties ei vikoja vaan ominaisuuksia.
Autohan on 940, 2.3 vm.-96
-
edelleen tyhjäkäynti heijaa. Välillä 600-1000rpm.
Toisinaan käy todella nätisti.
Miten kaasuläpän asentotunnistin säädetään oikea oppisesti? Voiko se vaikuttaa kierrosten heiluntaan?
-
Se läppätunnistin nyt säädetään vaan niin että naksahtaa hetikohta kun kaasua kääntää ja pitää naksahtaa kun kaasun varovaisesti päästää.
Sinuna vaihtaisin sen imusarjan tiivisteen varmuuden vuoksi. On halpa ja helppo.
Seuraava vikakohde on imm.
Vaikuttaako boksin resetointi edes hetkeksi?
Mitään ominaisuuksia nuo luettelemasi eivät ole. ;)
Mites jos otat imm töpsän irti, miten toimii? :buck2:
-
Hevonen, itse painin edelleen samojen ongelmien kanssa, tosin kesällä ongelma selkeästi pienempi kuin talvella, lisäksi kun kone on "puolilämpöinen" talvella niin kierrokset laskee jopa 200 tuntumaan ja pomppaa normaaliin, pari kertaa sammui jopa tuohon notkahdukseen.
Siispä pari kyssää:
- Voiko immun töpseli irti käydä koeajolla vähäsen vai pitääkö analysoida vain auto tyhjäkäyntiä käyden?
- Boksin resetointi, tarkoittaako käytännössä muuta, kuin akun navat irti esim. 30 min. Resetoituuko boksi niin?
Itsellä kyllä muuten pelaa upeasti, vedot löytyy ja kulutus pirunmoisilla pakkasillakin oli 12l tuntumassa, vaikka mentiinkin kylki myyryä. :)
Ja kesäisin kaupunkirallittelussa mennään kympillä tai alle. Maantiellä aina alle kasin.
Tosin aika pirusti on bensa ja sytkä- puolelta osaa vaihtunut joten ihme jos kulkeekin kevyesti.
Omat vikaveikkaukset:
- Lambadada (se kesäbiisi)
- Imm
- Se ruiskun boksi jotenkin paskana, vissiin ECU- nimeltään.
- Tai se mittaristoon ja takapyörän nopeustieto juttu. Omat taidot ei vain riitä ainakaan tuon jutun selvittämiseen. Jos ei muuta niin syksyllä auto siniselle tutkittavaksi. Ja korjatuksi. Tuli mitä tuli hinnaks.
-
Voi ajaa IMM irti, meno on kyllä todella takkuista ja vikavalo luonnollisesti syttyy.
Nollaus joko kaapelit tai rele (en muista mikä) irti, kaapeleita olen itse käyttänyt.
Lambdan ja IMM voi mitata, brickboardin ohjeet:
Lambda (http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineFuelinjection.htm#Oxygen_Sensor_Diagnosis), IMM (http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineFuelinjection.htm#TechnicalNotesonAMMCalibration)
Antaako mitään vikakoodeja? Ainakin nopeustieto laittaa koodia tulemaan...
-
Kokeilin ilman IMMn johtoa. Lähti kylmänä hyvin käymään (eka startti). Kierrokset pysyivät kokoajan normaalissa, tosin jo kylmänä 700rpm. Lambdan valo ei vielä tällä kerralla syttynyt.
Laitoin johdon takaisin ja kokeilin uudestaan. Tyhjäkäynti nousi noin 100rpm. Kierrosten heijjaus alkoi samoten.
Ajoin vielä auton lämpimäksi. Kierrokset heijasivat edelleen. Otin IMM johdon irti, kierrokset lähtivät nousemaan yli tuhannen pikkuhiljaa. Käynti oli epätasainen ja pakokaasu haisi erittäin bensaiselle.
Lambdan valo syttyi.
Boxin olen resetoinut ottamalla ykkössulakkeen pois tai käyttämällä akun kenkää irti. Resetointi auttaa joskus seuraavaan starttaukseen asti.
Ajaessa ei tunnu teho häviötä, tosin ei ole mihin verrata. Lämpinä kiihtyy ja kulkee nykimättä. Kylmänä nyintä ei ole suurta, vaan kun kiihdyttää ja vaihtaa isompaa vaihdetta (manuaali) tuntuu kuin kaasun painamisella hetkeen ei olisi mitään merkitystä.
Imusarjan tiivisteen voisi vaihtaa, varmuuden vuoksi.
Putsasin IMMn tänään, mutta ei vaikutusta mihinkään. Aikaisempi putsaus (noin 3vkoa sitten) tuntui hieman vaikuttavammalta, mutta kaikki oireet ovat palanneet.
-
Vaihdoin imusarjantiivisteen. Vanhassa tiivisteessä ei merkkejä vuodosta, tosin tiiviste erittäin kovettunut.
Vaihdolla ei ollut merkitystä tyhjäkäyntiin, edelleen hakee lämpimänä ja kylmänä moottorijarrutuksen jälkeen meinaa sammua (kierrokset n 500rpm).
Imusarjasta lähtee letku joka yhdistyy huohottimelta tulevaan letkuun. Mitä merkitystä tuolla imusarjasta lähtevällä letkulla on? Siellä ei tuntunut olevan mitään vastusta, kun lääkeruiskulla kokeilin..
Kun tyhjäkäynti alkoi hakemaan irroitin tuon kyseisen letku ja auto meinasi tukehtua. Laitoin letkun takaisin ja tyhjäkäynti oli hyvin tasainen.
Aina kun sammuttaa ja starttaa uudelleen tyhjäkäynnin hakeminen alkaa..
-
Imusarjasta lähtee letku joka yhdistyy huohottimelta tulevaan letkuun. Mitä merkitystä tuolla imusarjasta lähtevällä letkulla on? Siellä ei tuntunut olevan mitään vastusta, kun lääkeruiskulla kokeilin..
Sieltä huohotus saa käyttövoimansa. Eli imusarjan alipaine imee sieltä kampikammiosta möröt pois kaasuläppäkoteloa sotkemaan. Ei pitäisikään olla vastusta ellei liekkilukko (ei ole turbossa) tai se huohotuspömpeli ole tukossa.
Melkein lähtisin taas yrittämään kaasuläpän ja asentoanturin säädöllä. Sen pitää myös naksahtaa vapauttaessa aina samalla tavalla. Onko kaikki letkut ja liittimet paikoillaan ja tiiviitä? Välijäähdytin kunnossa? Onko ihan varma, että tyhjäkäyntimoottori toimii (joka kerta)?
ECU:a resetoit 1. sulakkeella joka välissä?
Jos nyt ymmärrän oireet oikein, niin auto käy kylmänä liian rikkaalla. Nuo lämpöanturit oletkin jo vaihtanut ja johdot on kiinni?`
---
Lisäys:
Onko IMM vaihdettu uuteen BOSCH:n originaaliin?
-
Mulla oli ehkä vähän vastaavanlaisia ongelmia käynnin kanssa.. Oletko jo putsannut kaasuläppäkotelon? Omassa se oli niin täynnä karstaa yms paskaa että kaasuläppä ei sulkeutunut kunnolla..
-
Kaasuläpän asentotunnistin on säädetty niin että se naksahtaa läpän ihan vähän avautuessa. Ihan niin vähän läppä aukee ettei silmällä juuri nää.
Kaasulpäpän säätöihin ei ole koskettu. Kaasuläppä kotelon putsasin samalla, kun vaihdoin imusarjantiivisteen. Kotelo oli yllättävän puhdas.
Miten välijäähdyttimen kunnon voi testata? Kieltämättä mielessä on käynyt senkin toimivuus..
Tyhjäkäyntimoottori on ihan uusi.. Voisko olla ettei tyhjäkäyntimoottori saa käskyä avautua kylmänä? Tyhjäkäynnillä kun puristaa tk-moottorille menevän letkun ruttuun, saa auton käymään vaivalloisesti, aivan kuin moottorijarrutuksen jälkeen.
Ecun resetoin usein 1. sulakkeella, mutta monesti on akun kenkäkin ollut irti.. Eikös sekin auttanut?
Lämpötila antureista olen vaihtanut boksintieto anturin. Lämmpömittarin anturi on vanha, mutta ainakin mittarin ja flektin mukaan toimivakin.. Johdot on kiinni molemmissa.
-
Voiko sytytysennakkoja säätää?
-
Kaasuläpän asentotunnistin on säädetty niin että se naksahtaa läpän ihan vähän avautuessa. Ihan niin vähän läppä aukee ettei silmällä juuri nää.
Kaasulpäpän säätöihin ei ole koskettu. Kaasuläppä kotelon putsasin samalla, kun vaihdoin imusarjantiivisteen. Kotelo oli yllättävän puhdas.
Naksahtaako myös joka kerta kun palauttaa? Tuota voi kokeilla pyörittelemällä sitä rullaa vähän eri nopeuksilla. Jos ei joka kerta naksahda, niin ei se sitä tee ajaessakaan. Kaasu kuitenkin päästetään suht hitaasti.
Miten välijäähdyttimen kunnon voi testata? Kieltämättä mielessä on käynyt senkin toimivuus..
Tuota en osaa sanoa. Jos sen voisi upottaa veteen ja kevyesti paineistaa, niin sitten näkisi kuplina? Ehkä helpompaa on vain silmämääräisesti katsoa onko muoviset sivut ehjät ja kiinni?
Tyhjäkäyntimoottori on ihan uusi.. Voisko olla ettei tyhjäkäyntimoottori saa käskyä avautua kylmänä? Tyhjäkäynnillä kun puristaa tk-moottorille menevän letkun ruttuun, saa auton käymään vaivalloisesti, aivan kuin moottorijarrutuksen jälkeen.
Kyllä tuo kuullostaa siltä, että se anturi on vähän väärässä asennossa. Miksi toimii tai ei toimi kylmänä, niin siihen en osaa sanoa. Ehkä moottori ei vain suostu pyörimään kylmänä kunnolla, kun tyhjäkäyntimoottori ei anna ilmaa, mutta suuttimet työntävät silti bensaa kurkkuun?
ECU eli ruiskuboksi siellä pelkääjän jalkotilassa saa kierroslukutiedon sieltä YKK -anturilta ja vaikken tiedä, niin arvaan, että jollain lekaa muistuttavalla hienosäädöllä se pyrkii säätämään käyntiä tyhjäkäyntimoottorilla tai ilman. Mistä se sitten repii paljonko koneen pitää kiertää? Ehkä se vain sattuu kiertämään sen verran kuin kiertää, kunnes meinaa sammua ja LH menee paniikkiin ja tuuttaa lisää bensaa?
Ecun resetoin usein 1. sulakkeella, mutta monesti on akun kenkäkin ollut irti.. Eikös sekin auttanut?
Sama on lopputulema, mutta sulakkeen saa kivasti irti avaamatta konepeltiä eikä edes penkiltä tarvitse nousta :).
Lämpötila antureista olen vaihtanut boksintieto anturin. Lämmpömittarin anturi on vanha, mutta ainakin mittarin ja flektin mukaan toimivakin.. Johdot on kiinni molemmissa.
Tämän pitäisi siis olla kunnossa.
Voiko sytytysennakkoja säätää?
Sytytysennakot säädetään muokkaamalla EZK eli sytytysboksin karttoja. Tuo boksi on kuskin jalkotilassa poljintelineessä tai vasemmassa reunassa. Normaalikäyttäjä ei voi säätää ennakkoja. Olen omaan pommiin noita karttoja muutellut, mutta sitä en sitten tiedä onko ne ennakot oikeasti muuttuneet mihinkään?
Tässä Turbobricksin ketju hyppylangoilla tehtävästä ennakkojen säätelystä: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=75838
Onko tuossa sitten mitään järkeä?
-
Säätelin kaasuläpän tunnistin anturia. Ei tuntuisi olevan siinä vika?? :o Ei nimittäin vaikutusta tyhjäkäyntiin (heijaa :hello: edelleen), eikä kierrosten tippumiseen moottorijarrutuksessa.
Moottorijarrutuksessa huomattu, että kylmänä esim. neloselta kolmoselle vaihdettaessa, kytkin ylös ja heti kohta pohjaan> kiekat tippuu, sama kolmoselta kakkoselle. Joku alkaa korjata noin 3-4 sekunnin kuluttua ja tyhjäkäynti palaa normaaliin. Tätä oiretta ei havaittu lämpimällä moottorilla.
Mitä sinne moottoriin menee kun tekee moottorijarrutuksen? Mistä ilma menee, jos se ei osaa mennä enää kun tyhjäkäynti pitäisi alkaa??
Taitaa vain olla paras lopettaa arvailut ja käydä luettamassa vikakoodit :)
-
Samanlaisia heijauksia kierroksissa oli mullakin. Aloitan aina venttiilien välyksen tarkastamisesta tästä lähtien ennen kuin alan ostaa osia ja arvuuttelemaan mikä vikana.
Mulla 1 pytyn pakoventtiili kanto ja tietty kierroksilla pytty lähti paremmin mukaan kuin tyhjäkäynnillä.
T. Jykä
-
Käytin auton pakokaasumittarissa.
CO vaeltaa tyhjäkäynnillä. Eli soppaa menee epätasaisesti.
Imu vuotoa ei mittarin mukaan ollut ja muutenkin arvot tasaiset.
Olikos jossain mitta-arvot kaasuläppäanturin säätämiselle yleismittarilla?
Voi sen vielä varalta säätä oikein ;)
-
Kävin vikatesterissä.
Ruiskunohjainboksi ei päästä lukemaan vikakoodeja. Eli rikki on.
Boksin numero 0280000977.
-
Kävin vikatesterissä.
Ruiskunohjainboksi ei päästä lukemaan vikakoodeja. Eli rikki on.
Boksin numero 0280000977.
Sinulla on EGR:ää ja kaikkea sähköhilpettä ja kaiken lisäksi tuossa boksissa taitaa olla ajonesto? Onkohan se esto binissä?
Turbobricksin ketjun taulukossa lukee, että tuon 977:n bini pyörii 977 ja 967 bokseissa. Jos ajonesto on binissä ja eeprom olisi boksissa ehjä, tuon piirin voi vaihtaa kumpaan boksiin, vaan ja auton pitäisi toimia normaalisti?
Turbobricks: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=227153
Noin äkkiseltään ajatellen autossa pitäisi myös toimia mikä vaan turbon ecu, mutta EGR, sähkötuulettimet yms. lisähilppeet eivät toimisi oikein?
-
Ajonesto on, kun on Volvon oma hälytin. Sitä että onko binnissä ei tietoo..
Boksia ei tarkemmin mittailtu, mutta tilalle vaihdettiin varastosta toinen risa boksi, jossa tieto kulki sen verran että saatiin edes jotain vikakoodeja ulos.
Googletin tuolla numerolla (977). Ei pahemmin ollut vapailla markkinoilla...
-
Ajonesto on, kun on Volvon oma hälytin. Sitä että onko binnissä ei tietoo..
Boksia ei tarkemmin mittailtu, mutta tilalle vaihdettiin varastosta toinen risa boksi, jossa tieto kulki sen verran että saatiin edes jotain vikakoodeja ulos.
Googletin tuolla numerolla (977). Ei pahemmin ollut vapailla markkinoilla...
Oletko avannut sen rikkinäisen 977 -boksin kuoret? Mitä se on syönyt?
Jos siellä olisi vain jotain kontaktihäikkää sisällä tai liittimessä?
-
En oo vielä avannut, mutta täytyy tarkastaa mitä sinne on saatettu laittaa ;)
-
En oo vielä avannut, mutta täytyy tarkastaa mitä sinne on saatettu laittaa ;)
Oravia, rukkasia, kotelosuoja-ainetta tai alumiinifolioon käärittyjä lätkiä :).
-
Heh! :D
Rekkarilla katsottiin uuden boksin hintaa. Kokonaisedullinen 1600€ :o
Kumma vaan tarjosi ...962 loppuista boksia. Nyt paikallaan orginal 977...
Löytyisköhän 962 helpommin käytettynä, jos tarve. Pitää sitä ennen ravistella hukatut hanskat vanhasta ;D
-
Heh! :D
Rekkarilla katsottiin uuden boksin hintaa. Kokonaisedullinen 1600€ :o
Kumma vaan tarjosi ...962 loppuista boksia. Nyt paikallaan orginal 977...
Löytyisköhän 962 helpommin käytettynä, jos tarve. Pitää sitä ennen ravistella hukatut hanskat vanhasta ;D
Tuhannen kruunua ruotsista käytetty
http://tinyurl.com/6fb2gpr
-
Kävin vikatesterissä.
Ruiskunohjainboksi ei päästä lukemaan vikakoodeja. Eli rikki on.
Boksin numero 0280000977.
Nyt herää vaan kysymys, mitä tuo testeri sitten teki? Eikö lediin tullut ollenkaan eloa vai paloiko se koko ajan?
Muoks: olen muuten melekosta varma, että mulla on kotipuolessa yksi -977 boksi jouten.
-
OBDn kautta ei saanut yhteyttä ennen kuin vaihto tilalle toisen boksin.
Tarkastan vielä mitä tuo vanha on syöpötellyt. Hyvinkin pärjäisi tinailulla :) :)
-
OBDn kautta ei saanut yhteyttä ennen kuin vaihto tilalle toisen boksin.
Tarkastan vielä mitä tuo vanha on syöpötellyt. Hyvinkin pärjäisi tinailulla :) :)
Haluaisin nähdä sen OBD-lukijan, jolla saat 940:sen boksista jotakin bittimuotoista dataa ulos...
-
Bosch Car Service
-
Bosch Car Service
Kertoopa paljon.
No kerrottakoon nyt, että 940 ruiskuboksit eivät anna bittimuotoista dataa ulos, vaan se pistoke on vain fyysisesti obd-2, mutta silti se on vilkkuledisysteemillä luettava.
-
Car Servisessä kerrottiin tällaiset, kun kävin. Eli hyllystä ottivat "risan boksin" ja laittoivat paikalleen, niin jotain kautta tuli tietoa esim. kaasuläppäanturin tunnistimesta, että on päin sitä sun tätä. Ja taas kun oma boksi paikollaan oireita ei voinut lukea OBDn kautta.
Miten lukea vilkkuledisysteemillä kun autosta ainakaan sitä ei ole löytynyt?? Ilmeisesti rakennettava itse??
Käyköhän 984 boksi 977n tilalle?
On nimittäin tarjolla Ruotsissa yllinkyllin ja juuri FK moottorista..
-
Miten lukea vilkkuledisysteemillä kun autosta ainakaan sitä ei ole löytynyt?? Ilmeisesti rakennettava itse??
Itehän se on tehtävä tai teetettävä jollakin.
Tuolla juttua:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
-
Kiitos!
Rakentelen nyt vielä tuollaasen ja lueskelen koodit. Sit jos ei ala selvitä niin on piru merrassa.
-
Rakentelin luku laitteen.
1-1-1 oli ilmoitus. Mittasin parikin kertaa ja lopulta ei saanut enää mitään koodia ulos. Eli vikoja ei ole ainakaan siellä mihin ne muistiin pitäisi jäädä.
Jatketaan arvuuttelua..
Mitä vaikutusta on nakutuksen tunnistimilla? Kaikkihan vaikuttaa kaikkeen, mutta jos tuo tunnistin on viallinen voiko se aiheuttaa liiallista polttoaineen syöttöä? Kuten jo aiemmin totesin pakokaasu testi tuloksista todetun polttoaineen liika syötön. Nyt sen todistaa myös autotallin ovi, jossa mustat valuvat nokijäljet kaasuttelun jäljiltä. Pakokaasu haisee makealle ja putken pää erittäin nokinen.
E: Jonkulainen päätelmä tuli mieleen... aivan kuin olisi vanha auto, jossa alipaineella ohjattu ennakonsäätö ja nyt sieltä jouset kuoleutuneet :) :)
-
Rakentelin luku laitteen.
1-1-1 oli ilmoitus. Mittasin parikin kertaa ja lopulta ei saanut enää mitään koodia ulos. Eli vikoja ei ole ainakaan siellä mihin ne muistiin pitäisi jäädä.
Jatketaan arvuuttelua..
Mitä vaikutusta on nakutuksen tunnistimilla? Kaikkihan vaikuttaa kaikkeen, mutta jos tuo tunnistin on viallinen voiko se aiheuttaa liiallista polttoaineen syöttöä? Kuten jo aiemmin totesin pakokaasu testi tuloksista todetun polttoaineen liika syötön. Nyt sen todistaa myös autotallin ovi, jossa mustat valuvat nokijäljet kaasuttelun jäljiltä. Pakokaasu haisee makealle ja putken pää erittäin nokinen.
E: Jonkulainen päätelmä tuli mieleen... aivan kuin olisi vanha auto, jossa alipaineella ohjattu ennakonsäätö ja nyt sieltä jouset kuoleutuneet :) :)
Tuolla moorinohjauskeskustelussa oli puhetta, että ECU:n pinnistä 28 saa mitattua, että nakuttaako moottorinohjauksen mielestä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2003.msg117821#msg117821
Muuten en osaa sanoa. Yleismittarilla voisi samalla mitata muutkin ecun karvat, jos sieltä jotain vaikka löytyisi?
-
Onkos bensan paineet mitattu?
-
Onkos bensan paineet mitattu?
Paineita ei ole mitattu? Kieltämättä mielessä on käynyt..
Millaisella mittarilla voi mitata? Mitkä normaalipaineet?
-
Paineita ei ole mitattu? Kieltämättä mielessä on käynyt..
Millaisella mittarilla voi mitata? Mitkä normaalipaineet?
Paineensäätimessä (jos on orkkis Bosch) on osanumero ja sillä googlettamalla pitäisi löytyä oikea paine. Olisiko 3 tai 3.5 bar oikea arvo?
Onko suutintukissa venttiiliä? Joillain sellainen ihmetys on ja siitä sen paineen saa kätevästi sopivalla mittarilla mitattua.
-
Paineensäätimessä (jos on orkkis Bosch) on osanumero ja sillä googlettamalla pitäisi löytyä oikea paine. Olisiko 3 tai 3.5 bar oikea arvo?
Onko suutintukissa venttiiliä? Joillain sellainen ihmetys on ja siitä sen paineen saa kätevästi sopivalla mittarilla mitattua.
Ja eikun tuumasta toimeen :D
Suutintukissa on venttiili. Mittariin vaan sopiva liitin pitää vielä tehdä..
Edellinen omistaja tykännyt sitä kautta ottaa bensaa tankista...onkohan vaikutusta paineensäätimeen tuolla operaatiolla?? Että jos sen takia lakkaa säätämästä?
-
Paineensäätimessä (jos on orkkis Bosch) on osanumero ja sillä googlettamalla pitäisi löytyä oikea paine. Olisiko 3 tai 3.5 bar oikea arvo?
Onko suutintukissa venttiiliä? Joillain sellainen ihmetys on ja siitä sen paineen saa kätevästi sopivalla mittarilla mitattua.
FK:n vakiopaine on 3bar kun kone ei käy ja käydessä imusarjan paine + 3Bar.
Mittaukseen käy vaikka tälläinen mittari (motonetistä).
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=75-1109
Sellaisella olen itse mitannut. Ja tekaissut siihen vielä jatkoletkun, jotta voin mitata bensatukin painetta ajossa.
Itse liitin on 1 ja 2 suuttimien välissä. Joudut todennäköisesti irroittamaan 1 suuttimen liittimen, että pääset liittimeen käsiksi näppärästi. Em. liitin on metallisella hatulla tulpattuna (ettei mene roskia).
Haku toiminnolla sinun pitäisi löytää täältä foorumilta kuvakin, tuosta liittimen sijainnista.
-
Pakokaasutestissä käytettiin tuota paineensäätimen alipaineletkua pois paikaltaan, ei vaikutusta CO:hon, edelleen hyppi.
Otin sen alipaineletkun irti (eräs toinen kerta) imusarjasta ja lääkeruiskulla testasin kalvoa. Pitoa oli, ei fuskannut ainakaan imettäessä..
Mikä on se ufon näköinen pienipeltipönttö tulo puolella? 950525B DC-5437?
Väsäilen tuon mittarin. Metallitulppa ei ole paikallaan bensatukissa..hukassa on :)
-
Rakentelin luku laitteen.
1-1-1 oli ilmoitus. Mittasin parikin kertaa ja lopulta ei saanut enää mitään koodia ulos. Eli vikoja ei ole ainakaan siellä mihin ne muistiin pitäisi jäädä.
Muuten, luitko molemmat boxit (ne täytyy lukea erikseen) ?
Tuli vaan mieleen tästä:
1-1-1 No faults.
1-4-2 Internal control unit fault; engine runs with timing retarded to 'fail-safe' setting.
1-4-3 Faulty knock sensor; engine runs with timing retarded to 'fail-safe' setting.
1-4-4 No load signal from fuel system control unit.
2-1-4 Faulty speed/position pick-up signal.
2-2-4 Faulty temperature sensor signal (engine runs as though hotl.
2-3-4 Faulty throttle switch signal; engine runs with timing retarded to 'fail-safe' setting.
-
Muuten, luitko molemmat boxit (ne täytyy lukea erikseen) ?
Miten se tapahtuu?
Luin OBD-pistokkeen kautta. Johdot paikoilla 3,5 ja 16 ja 1,5 ja 16. Tulos molemmissa 1-1-1.
-
Mittaukseen käy vaikka tälläinen mittari (motonetistä).
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=75-1109
Mulla on sellaine T-haara L8 kokoa ja siinä mittariliitin. Kahdesta vanhasta Volvon bensaletkusta nipat (mutteripää palloliitospinta) ja vähän letkua. Jos ei noita volvon nippoja ole, niin saa niitä ostaa hytrauliikkafirmoista. M14 on muistaakseni kierre.
-
Onkohan kellään tullut samantapaisia oireita kenties 95 E 10 bensan käytön takia?
Autoni oireet alkoivat likimain samaan aikaan kun pumpusta alkoi tulla alkohoolia :)
Tosin käyttö oli vähäistä, mutta voihan vähempikin viina rikkoa paikkoja :D
-
Onkohan kellään tullut samantapaisia oireita kenties 95 E 10 bensan käytön takia?
Autoni oireet alkoivat likimain samaan aikaan kun pumpusta alkoi tulla alkohoolia :)
Tosin käyttö oli vähäistä, mutta voihan vähempikin viina rikkoa paikkoja :D
No, eipäs nyt epäillä olemattomia! ;D
http://e10bensiini.fi/e10-bensiinin_soveltuvuus/
Volvo
E10 soveltuu kaikkiin Volvoihin vuosimallista 1976 lähtien. Poikkeuksena on S/V40-mallien 1998-2001 moottorivaihtoehto 1.8 GDI johon E10 ei käy. Tätä mallia ei ole maahantuojan kautta tuotu Suomeen.
Ja täällä ajalee muutama kirjoittaja E85 "bensalla", josta etanolia on 85%... :D
Jos oireet alkoivat tuolloin, niin vettä on jossain tai sitten jotain meni samaan aikaan rikki...
-
Paineita ei vielä mitattu, mutta kun säätimen jälkeen paluuletkun lyttää kasaan alkaa moottori käydä paremmin.
Oisko vika tuossa paineensäätimessä?
Bensat vaihdoin kuitenkin varalta 98ksi ::)
-
Kuuluuko tankkiin kiertää polttoainetta, jos auto ei ole käynnissä? :idiot2:
Avasin tankinkorkin ja laitoin virrat päälle, tankista kuului lorinaa.. Pumpun surinaa en kuullut, muulloin kun laittaessani virrat päälle.
-
Kuuluuko tankkiin kiertää polttoainetta, jos auto ei ole käynnissä? :idiot2:
Avasin tankinkorkin ja laitoin virrat päälle, tankista kuului lorinaa.. Pumpun surinaa en kuullut, muulloin kun laittaessani virrat päälle.
Näinhän se tekee. Nostaa esipaineet se pumppu linjaan.
Tankkiin tulee bensaa jos ei ole linjat ihan tyhjät sen esipaineen noston takia.
-
Päättyykö se linja paineensäätimeen?
Jos pumppu nostaa esipaineen, paineensäädin laskee bensan läpi paluuletkuun. Säädin on ihan uusi. Tai pumppu vuotaa bensan samantien tankkiin takaisin? Sen testaan vielä tänään luttaamalla paluuletkun...
Saako pumpun rele käskyt eculta? Jos se rele jumittelee esim. moottorijarrutuksissa ja syöttö jatkuu?
Edit: paluuletkun kun luttaa auto käy ihan normaalisti, ei heijaa :hello:, kun letkun suoristaa meinaa tukehtua. Ei kuulu lorinaa tankista,kun letkun luttaa. Johonkin ilmeisesti ne paineet katoaa?
-
Mittaa ne bensanpaineet, niin tiedät enemmän...
Paineensäädin voi toimia väärin myös siksi, ettei sen alipaineletku ole oikeassa paikassa kiinni.
-
Mittari kiinni 3bar.
Auto käymään 2.8bar, kaasuttelulla tippuu noin 0,2bar, niinkuin pitääkin.
Kun moottori alkaa lämmetä, alkaa heijata tyhjäkäynnillä, paineen heittely noin 0,2bar.
Eli paineet ei mittauksen mukaan ainakaan karkaa.
-
Mittari kiinni 3bar.
Auto käymään 2.8bar, kaasuttelulla tippuu noin 0,2bar, niinkuin pitääkin.
Kun moottori alkaa lämmetä, alkaa heijata tyhjäkäynnillä, paineen heittely noin 0,2bar.
Eli paineet ei mittauksen mukaan ainakaan karkaa.
Bensanpaineet pitää olla 3bar - imusarjan paine. Eli tyhjäkäynnillä paineet pyörivät jossain tuolla 2.3-2.4 bar tietämillä.
Ahdoilla FK-koneen bensanpaineiden tulee nousta alkuperäisellä hukkaportilla tuonne 3,3bar pintaan.
Kierroksilla bensanpaineiden ei pidä tippua, vaan nousta, koska imusarjan alipaine pienenee!
Kaasuttelemalla saat aikaiseksi kovempia alipaineita kun kaasuläppä menee kiinni kuin tyhjäkäynnillä.
Tärkeää on oikeastaan tietää, nousevatko bensanpaineet riittäviksi ja käyttäytyvätkö ne loogisesti.
-
Mittari oli reilun tunnin kiinni mittauspisteessä. Paineet laskeneet lähelle 2bar. Kun laittoi virrat, ponkaisi viisari yli kolmen.
Kun vikaa mä metsästän, niin voisiko epäillä vuotoa pumpunletkussa tankin sisällä? Missään muualla ei tietoa vuodosta bensalinjassa..
-
Bensanpaineet pitää olla 3bar - imusarjan paine. Eli tyhjäkäynnillä paineet pyörivät jossain tuolla 2.3-2.4 bar tietämillä.
Ahdoilla FK-koneen bensanpaineiden tulee nousta alkuperäisellä hukkaportilla tuonne 3,3bar pintaan.
Kierroksilla bensanpaineiden ei pidä tippua, vaan nousta, koska imusarjan alipaine pienenee!
Kaasuttelemalla saat aikaiseksi kovempia alipaineita kun kaasuläppä menee kiinni kuin tyhjäkäynnillä.
Tärkeää on oikeastaan tietää, nousevatko bensanpaineet riittäviksi ja käyttäytyvätkö ne loogisesti.
Jos tyhjäkäynnillä pitäisi olla 2,3bar ja nyt liki 3bar, niin eikös silloin jotain liikaa?
Käyntiongelmat vain tyhjäkäynnillä, ajaessa ei tunnu nykimisiä, vain moottorijarrutuksen jälkeen kierrokset laskevat ja meinaa sammua.
-
Lambdan johdon kun irrottaa, alkaa käydä normaalisti ja eikä valo syty.
Taidan jatkaa vian etsintää sieltä suunnalta :-\
-
Bensanpaineet pitää olla 3bar - imusarjan paine. Eli tyhjäkäynnillä paineet pyörivät jossain tuolla 2.3-2.4 bar tietämillä.
Ahdoilla FK-koneen bensanpaineiden tulee nousta alkuperäisellä hukkaportilla tuonne 3,3bar pintaan.
Kierroksilla bensanpaineiden ei pidä tippua, vaan nousta, koska imusarjan alipaine pienenee!
Kaasuttelemalla saat aikaiseksi kovempia alipaineita kun kaasuläppä menee kiinni kuin tyhjäkäynnillä.
Tärkeää on oikeastaan tietää, nousevatko bensanpaineet riittäviksi ja käyttäytyvätkö ne loogisesti.
Aluksi yleensä tekee sen että alipainetta syntyy hieman korkammilla kierroksilla lisää, ja isommilla alkaa häviämään.
Lambdahan on helppo mitata perus yleismittarilla. Hyvähän se on muutenkin vanhemmiten vaihtaa kun ei älyttömän hintanen osa ole. (Taisin itse maksaa 80e kotiin toimitettuna orggis boschilaisesta uudemmalla suoraan käyvällä liittimellä).
Omassakaan ei se ihan kuollut ollut, mutta tosi hitailla kävi.
-
Lambdan johdon kun irrottaa, alkaa käydä normaalisti ja eikä valo syty.
Taidan jatkaa vian etsintää sieltä suunnalta :-\
No, Sekokupu viittasikin lamdan mittaamiseen, ei pöllömpi juttu, kuten ei vaihtaminenkaan.
Jos tyhjäkäynnillä löytyy bensanpaineita 3 bar, niin paineensäädin ei ole oikeassa paikassa kiinni tai sitten se on viallinen.
Tuo 3Bar paineita pitää löytyä silloin, kun ahdot eivät ole nousseet. Jos tyhjäkäynnillä on 3 baaria bensanpaineena, on sopat kartta-arvoista kaukana ja lamda yrittää niitä sitten veivata sinne oikeaan suuntaan ja tuloksena voi olla tuollaista sekoilua.
-
Tarkasti bensan paine tyhjäkäynnillä on 2,8bar. Laskee kun antaa pitkääään kaasua, noin 2,6bar (mittaan vielä uudestaan). Säädin on ihan uusi ja kiinnitetty samaanpaikkaan kuin vanha oli.
Lambdan kun irroittaa käynti tasaantuu, samoin painemittarin viisarin heilunta.
Aikaisemmin olen jo mitannut tuon lambdan. Silloin saatiin mitta-arvoihin sopivat lukemat kierroksilla ja tyhjäkäynnillä. Lisäksi lambda on käytetty pois paikoiltaan ja "happireiät" putsattu.
Täysin kuollut ei tämäkään lambda ole, mutta vaikea vaikutusta on nähdä jos ei vaihda. Ilmiönä on nähty kun vierellä seisonut, että kun kylmänä laittaa käymään, käy noin minuutin suht tasaisesti, sitten yhtäkkiä alkaa heijata. Jotenkin tulee mieleen ajatus lambdasta ja sen aistien lämpenemisestä.
Jonkunlaisen tutkimuksen mukaan lambdan ikä joissain autoissa on yleensä 200-300tkm.
-
Täysin kuollut ei tämäkään lambda ole, mutta vaikea vaikutusta on nähdä jos ei vaihda. Ilmiönä on nähty kun vierellä seisonut, että kun kylmänä laittaa käymään, käy noin minuutin suht tasaisesti, sitten yhtäkkiä alkaa heijata. Jotenkin tulee mieleen ajatus lambdasta ja sen aistien lämpenemisestä.
Jonkunlaisen tutkimuksen mukaan lambdan ikä joissain autoissa on yleensä 200-300tkm.
Kylmäkäynnistyksessä LH2.4 syöttää polttoainetta ensin ilman lambdaa. Kunhan kone lämpenee LH siirtyy pelkkään lambda -korjaukseen. Yksi kerrallaan kaikki osat vaihtuvat uusiin - been there, done that :).
-
Kylmäkäynnistyksessä LH2.4 syöttää polttoainetta ensin ilman lambdaa. Kunhan kone lämpenee LH siirtyy pelkkään lambda -korjaukseen. Yksi kerrallaan kaikki osat vaihtuvat uusiin - been there, done that :).
Eräänlainen osamaksuauto ;D
-
Eräänlainen osamaksuauto ;D
Osista kun maksaa tarvikehinnan niin osamaksuauto ei välttämättä ehkä tule halvemmaksi?
Voiko lambda hajota siten, että sen koko skaala siirtyy näyttämään laihempaa? Onko varma ettei siellä vielä luuraa reikiä ennen lambdaa?
-
Downpipen kiinnityslaippa turboon oli vain kahdella pultilla kiinni. Asennettiin kolmas ja vaihdettiin kaikki mutterit. Samalla putsattiin lambda. Ainakin vuoto siitä loppui.
Mutta suurella innolla tehty työ ei poikinut mitään uutta ja ihmeellistä. :hello: :hello: jatkuu vaan..
Pakosarjan tiiviste ei tuntuisi vuotavan, ei ainakaan karstotu pakosarjan luota
-
Tarkasti bensan paine tyhjäkäynnillä on 2,8bar. Laskee kun antaa pitkääään kaasua, noin 2,6bar (mittaan vielä uudestaan). Säädin on ihan uusi ja kiinnitetty samaanpaikkaan kuin vanha oli.
Lambdan kun irroittaa käynti tasaantuu, samoin painemittarin viisarin heilunta.
Ei vaikuta tuo paine oikealta.
Koska bensan paine on 3 bar + imusarjan paine ympäristöön nähden.
Tyhjä käynnillä koneen imusarjassa on alipainetta sen - 0,5 bar tai enemmän ympäröivään paineeseen nähden. Absoluuttista painetta silloin sen 0,5 bar
Kierroksilla (kaasuläppää avattaessa) imusarjan alipaine pienenee käytännössä ympäristön paineeseen, jolloin bensan painekkin tulee nousta sinne 3 bar nurkkaan.
Ahdot tulevat vasta kuormalla (ajaessa). Automaatilla tuota voi kokeilla paikallaan jarrua vastaan.
Ottaako tuo bensanpaineen säädin paineensa imusarjasta kaasuläpän jälkeen ?
Täällä oli jossakin viestiketjussa kuva noista vollen alipainekytkennöistä.
Jotta saat selville tuon (paine)yhteyden imusarjan ja bensanpaineen välillä, niin hanki joku edullinen ahtopainemittari.
Nuo lamdan irroittamisen oireet tuovat mieleen mutsin entisen 440 vollen, jossa oli samanlaisia ongelmia ja sitä rassattiin sinisellä tiskillä reilun 5 kilomarkan edestä ja vikaa ei löytynyt.
Isäukko sitten kesälomillaan ryhtyi metsästämään vikaa ja viaksi paljastuivat bensapaineen säädin ja lamda-anturin maadoitus, jonka jälkeen em. volle kävi niin tasaista tyhjäkäyntiä, ettei paremmasta väliä. Nykiminenkin loppui kokonaan. Kyseessä oli 2L rellun kone ja automaagi jatkona.
Jos lamda antaa ns. oikeat lukemat (toimii siis), niin silloin ongelmalla on jotain tekemistä lamdan säätösilmukan kanssa.
LH säätää soppaa ilmamassamittarin (IMM) antamilla tiedoilla höystettynä lamda-anturin korjaustiedoilla. Jos bensan paineet ovat liian korkeat, soppaa tulee IMM antamien tietojen pohjalta liikaa, jota lamda yrittää hädissään pienentää rajojensa mukaan.
Jos paineet ovat liian matala, jäävät sopat laihalle. Jolloin lamda-silmukka yrittää säätää soppia paksummalle rajoissaan. Jos lamda-silmukan säätövara ei riitä, kone ei toimi oikein.
Kylmällä koneella sopat tulevat pelkästään IMM tietojen mukaan.
-
Paineensäädin ottaa imun kaasuläpän jälkeen.
Säätimen imuletkun kun irroittaa paineet nousee yli 3bar, ei tosin vaikuta tyhjäkäyntiin.
Bensanpaineet 2,8bar ja kaasulla tippuu noin 2,6bar. Ajossa en ole saanut mitattua, kun ei ole tullut hankittua niin pitkää letkua.
Bensapumpun ja ruiskun releet lämpenee käytössä, ja kai niitten se kuuluu tehdäkkin.
Voisi ajatella, että ilmaa pääsee nyt jostain liikaa?? Siksi ruisku korjaa ja syöttää lisää bensaa, mutta miksi se bensa tulee aaltoilleen, ei tasaisesti liikaa? Imu vuotoja ei ole löytynyt, jos ei jossain ole joku salainen..
Imuvuotoa ei todettu myöskään pakokaasumittauksessa. Arvo pysyi paikoillaan, vain CO hyppi liian bensan takia.?
-
Niin vielä piti sanomani
ajaessa tuntuu pieniä nykäisyjä kiihdyttäessä. tuntuvat pieninä myös tasakaasulla ajaessa, nelos vaihde vauhti mittarin mukaan 60km/h.
moottorijarrutuksessa kiekat putoaa niin alas, että jo kerran sain sammumaan. pari kertaa kiekat jäi 500rpm pitkäksi aikaa, ennen kuin korjasi.
Hyvää ötyä! :) :)
-
Mittari kiinni 3bar.
Auto käymään 2.8bar, kaasuttelulla tippuu noin 0,2bar, niinkuin pitääkin.
Kun moottori alkaa lämmetä, alkaa heijata tyhjäkäynnillä, paineen heittely noin 0,2bar.
Eli paineet ei mittauksen mukaan ainakaan karkaa.
IMMu?
Kun kone alkaa heitellä kierroksia, niin b-paineen heittely ei ole syy, vaan seuraus.
-
IMMun oon putsannu pari kertaa.
Mittaillu, tosin en saanut/osannut mitattua oikeanlaisia lukemia.
Kierrokset lähtee nousemaan kun johdon ottaa irti ja muistaakseni lambdan valo syttyy.
-
Paineensäädin ottaa imun kaasuläpän jälkeen.
Säätimen imuletkun kun irroittaa paineet nousee yli 3bar, ei tosin vaikuta tyhjäkäyntiin.
Bensanpaineet 2,8bar ja kaasulla tippuu noin 2,6bar. Ajossa en ole saanut mitattua, kun ei ole tullut hankittua niin pitkää letkua.
Ei alipaineiden tippuessa imusarjassa (kaasuläppä avautuu) pidä bensan paineiden tippua, vaan nousta!!
Virrat päällä, pumpun käynnistyttyä paineita pitää löytyä se 3bar (kone ei käy).
Eli imusarjan paine miinus 3 bar. Kilon ahdoilla bensan paineita tulee olla 4 baaria.
Bensapumpun ja ruiskun releet lämpenee käytössä, ja kai niitten se kuuluu tehdäkkin.
Havaittavasti kyllä, kuumiksi ei...
Voisi ajatella, että ilmaa pääsee nyt jostain liikaa?? Siksi ruisku korjaa ja syöttää lisää bensaa, mutta miksi se bensa tulee aaltoilleen, ei tasaisesti liikaa? Imu vuotoja ei ole löytynyt, jos ei jossain ole joku salainen..
Imuvuotoa ei todettu myöskään pakokaasumittauksessa. Arvo pysyi paikoillaan, vain CO hyppi liian bensan takia.?
Bensapumppu voisi olla sökönä ja ongelma voisi johtua siitä. Esim pumpun tuotto ei riitä ja paineet laskevat liian pieniksi, jolloin lamda-säätö yrittää korjata asiaa pidentämällä suuttimien aukiolo aikoja ja säätöluuppi alkaa huojumaan.
Jos siellä on kovin isoja imuvuotoja, sopat ovat päin mäntyä ja se näkyy kyllä päästöissä.
Imuvuodot voit testata vaikkapa brake cleanerilla.
Oletko vaihtanut polttoainesuodattimen?
-
Virrat päällä, ei käynnissä 3 bar, startti 2,8, kaaaasuuuu 2,7-2,6.
Imuvuotoja tutkittu starttisprayllä useaan otteeseen, mutta ei löydy.
PA-suodin vaihdettu, ei vuotoja sen läheisyydessä nytkään.
Paljon tuon pumpun pitäisi paine pitäisi olla? En muista numerooo...
-
Paljon tuon pumpun pitäisi paine pitäisi olla? En muista numerooo...
Bensan paine pitää olla 3 baaria + imusarjan paine. Eli tyhjäkäynnillä imusarjassa on alipainetta ilmanpaineeseen nähden about -0,5bar, jolloin bensanpaineen tulee olla suutintukissa 2,5 bar.
Jos kaasuläppää raotetaan edes hitunen, laskee imusarjan alipaine, jolloin bensan paineen tulee nousta lähemmäs sitä 3 baaria.
Kun mennään ahdoilla, tulee bensanpaineen olla ahdot + 3 baaria.
Joten jos sinulla on 2 bar ahtoja, tulee bensan paineinen olla maksimissaan 5 baaria. :o
Pienimmillään bensan paineet ovat silloin, kun lasket jalan kaasulta kokonaan koneen kiertäessä vaikkapa yli 2000rpm, jolloin alipaine on parhaillaan -0,7 bar (koneesta riippuen). Tuolloin bensan paine voi käydä siellä 2,3bar nurkassa.
Aukesiko?
-
Kiitos nyt selvennyksestä! Selvä kun mikä.
:D
Pumpun tuottamaa painetta kyselin, eli jos esim. tuotto 3bar tai enemmän?. Päästääkö säädin yli 3bar menevän paineen läpi? Eli toimii niin?
Mitattu noi paineet jo niin monesti ja aina samat lukemat. Eli vikaa alan etsiä pumpusta. Tai jotain pientä tippavuotoa linjasta.
-
Pumpun tuottamaa painetta kyselin, eli jos esim. tuotto 3bar tai enemmän?. Päästääkö säädin yli 3bar menevän paineen läpi? Eli toimii niin?
Pumppu tuottaa tilavuusvirtaa ja paine nousee siksi kun paineensäädin kuristaa paluuvirtausta tankkiin. Eli paineensäätimestä menee koko ajan tavaraa takaisin tankkiin ja pumpun tehtävänä on vain pumpata niin paljon että paine pysyy riittävän ylhäällä kaikissa olosuhteissa.
-
Joo ja tuon pumpun kuuluis tehä yli 5 bar.
Näin ulkomuistista vetästynäkin... :uglystupid2:
-
+6 bar näyttäis mittarin mukaan antavan.
-
Joo ja tuon pumpun kuuluis tehä yli 5 bar.
Näin ulkomuistista vetästynäkin... :uglystupid2:
Näillä tiedoilla pumpun vaihto edessä, kun muualta ei vuotoa ole löytynyt :)
-
Ei noi bensanpaineet mielestäni metsässä ole.
Toi yli 5 bar pitäisi löytyä siinä tapauksessa että paluuletku on puristettu tukkoon.
-
Näillä tiedoilla pumpun vaihto edessä, kun muualta ei vuotoa ole löytynyt :)
Hanki vielä sen verran pitkä letku, että pystyt mittaamaan ajossa ja ahdoilla paineet.
Paineita pitäisi olla tuolloin se 3,3bar (vakio FK pannu). Omassa kotterossa on paineet bensalinjassa ahdoilla 4 bar (0,9bar ahtoja).
Ja kokeile, mihin paineet nousee paluulinja tukittuna, tyhjäkäynnillä tai kierroksilla. Jos laskee rajusti kierroksilla, niin pumppu ei ole enää täydessä iskussa.
-
Ja kokeile, mihin paineet nousee paluulinja tukittuna, tyhjäkäynnillä tai kierroksilla. Jos laskee rajusti kierroksilla, niin pumppu ei ole enää täydessä iskussa.
Laitan pidemmän letkun hankintaan..
Sitä ennen kävin mittaamassa paineet paluulinja tukittuna.
Mittari näytti saman tien 6 bar. Kun antoi kierroksia alkoi viisari heilua 5,5-6 bar.
Paluulinjan kun löysäsi paineet putosi siihen jo useasti mitattuun 2,7bar ja moottori meinaa tukehtua.
-
Mä olen testannut vääränlaista pumppua B230FK-koneessa silloin kun mulla meni pumppu rikki. Liian vähän tuottava pumppu toimii hienosti kunnes bensantarve nousee niin ylös ettei pumppu jaksa pitää paineita ylhäällä. Eli käytännössä kevyellä kaasujalalla toimii aivan mainiosti mutta kun lähdetään polkemaan niin alkaa nykimään pahasti kun saa liian vähän bensaa.
-
Mihin olette ton bensanpaineen mittarin letkun laittanut? Bensatukkiinko?
-
Mihin olette ton bensanpaineen mittarin letkun laittanut? Bensatukkiinko?
Kyllä, bensatukkiin 1 & 2 suuttimien välissä olevaan nippaan. Koska siellä sillä oikealla paineella on merkitystä.
-
Jouto aikana irroittelin pumpun tankista, tarkastaakseni mikä malli siellä mahdollisesti on. Erittäin mielinkiintoinen tehtävä.
0580453420 oli kylkeen kirjoitettu.
Pitkän aikaa googletettuani yksi italialainen myyntisivusto paljasti, että painetta pitäisi olla 4bar.
Nyt mitä olen mittaillut tuota painetta, suutintukissa 3,2bar on ollut suurin lukema ilman, että auto on käynnissä. 6bar on saavutettu kun auto käynnissä ja paluuletku lutussa.
Eikö se 4bar pitäisi olla paine suutintukissa ilman, että auto on käynnissä, jos pumppu antaisi oikeat paineet?
Ja tietääkö joku varmaksi tuon numerosarjan pumpun oikeat paineet?
-
Eikö se 4bar pitäisi olla paine suutintukissa ilman, että auto on käynnissä, jos pumppu antaisi oikeat paineet?
Ja tietääkö joku varmaksi tuon numerosarjan pumpun oikeat paineet?
Ei! Painetta pitää olla tasan 3 baaria kun auto ei käy. Tyhjäkäynnillä vähemmän ja ahdoilla enemmän.
Eli bensan paineen tulee olla aina 3 baaria enemmän kuin imusarjassa.
Jos painetta saat suutintukkiin 6 baaria, niin ainakaan pumppu ei ole huono.
-
Eli alan rakentaa kuristinta paluuletkuun. Silloin paineet nousee ainakin tarpeeksi ja kone käy tasaisesti tyhjäkäynnillä.
-
IMM mitattu.
Maadoitus ok.
Auton käydessä voltit johdosta kolme 2,3volttia, nousee kun antaa kierroksia.
Taitaa olla elävä? :o
-
Eli alan rakentaa kuristinta paluuletkuun. Silloin paineet nousee ainakin tarpeeksi ja kone käy tasaisesti tyhjäkäynnillä.
Älä ala. Noista mittaustuloksista on jo monta kertaa nähty että bensapumppu näyttäisi toimivan ihan OK. Ja vielä kerran, bensan paine syntyy siitä kun pumppu pumppaa säädintä vasten. Eli paine nousee siksi kun pumpun tuottama virtaus joutuu menemään paineensäätimen pienestä reiästä takaisin tankkiin.
-
Eli alan rakentaa kuristinta paluuletkuun. Silloin paineet nousee ainakin tarpeeksi ja kone käy tasaisesti tyhjäkäynnillä.
Älä hitossa ryhdy, koska silloin hoidat vain oiretta, etkä syytä.
Ja kuten sanottu, jos paluulinja tukossa saat yli 5 bar bensan paineita, niin pumppu on kunnossa.
Ja jos paineet pysyvät aina yli 3 baaria imusarjan paineesen nähden, on paineensäädinkin toiminnassa.
Eli jos paineet ovat kunnossa, niin silloin vika ei ole bensapuolella, jollei joku suutin/suuttimet vuoda.
Koko LH/EZK:n säätösysteemi toimii yksinkertaistetusti siten, että IMM mittaa koneeseen menevää ilmamassaa ja ottaa taulukosta suuttimien aukioloarvon ja ruikkii imusarjaan soppaa sen mukaan mikä IMM:n antaman taulukkoarvon mukaan kuuluu mennä. Tuohon otetaan mukaan LH:n ikuinen rakkaus lamda-arvoa 1 kohtaa, jolloin lamda-anturin antamien tietojen perusteella LH laskee korjauskertoimen tuohon taulukkoarvoon IMM tiedosta ja pyrkii pysymään Lamdan avulla tuossa rakastetussa lamda-arvossa 1. Tosin tuolla lamdan korjauskertoimella on rajansa.
Tosin tuossa edellytyksenä on se, että lämpötila-anturi väittää koneen olevan yli 80 C asteinen. Sitä alemmissa lämpötiloissa soppaa syötetään lisää lämpötilan funktiona tuohon IMM antamaan taulukkoarvoon nähden. Mitä kylmempi kone, sitä enemmän soppaa. Koneen lämpötila ja LH:n saama tieto eivät ole tekemisissä lämpömittarin kanssa, joka saa tietonsa omasta anturistaan.
Tyhjäkäynti taasen on LH:n hanskaama. Se saa tiedon asentotunnistimelta kaasuläppä on tyhjäkäynnillä tai ei ole. Jos on, hakeutuu se säätösilmukalla pyrkien pitämään säädetyn kierrosluvun tyhjäkäyntiservoa säätämällä. Muutoksia tuohon tyhjäkäyntii tekevät koneen lämpötila (kylmänä), automaattilaatikko ja auton liikkuminen (nopeutettu tyhjäkäynti).
Sopan LH säätää IMM tiedolla ja korjaa sitä lamdalla ja koneen lämpötilalla. Jos kone on lämmin soppaa säädetään puhtaasti IMM/lamda-systeemillä.
EZK taasen tutkii asentoanturin tietoa ja päättelee milloin kipunan tulee leimahtaa. Tätä tietoa rukataan IMM antaman kuormatiedon perusteella.
Tähän LH/EZK-säätösysteemiin ei bensanpaine kuulu mitenkään, vaan ne pyritään pitämään täysin vakiona imusarjan paineeseen nähden täysin mekaanisesti. Ja LH toimii sillä oletuksella, että bensanpaine on aina ja ikuisesti se sama vakiopaine.
Noiden anturien tieto välitetään täysin analogisena jännitetietona LH/EZK:lle, joten huonokuntoinen liitos tms. heikkokontakti häiritsee systeemin toimintaa antamalla virheellistä tietoa antureilta.
Olikos tämä nyt tarpeeksi sekavasti selitetty? ::)
-
Mikä on tuon bensaletkussa olevan ufon muotoisen peltihässäkän merkitys?
Mitä se tekee tai jättää tekemättä?
Kaverin vanhemmassa FT mallissa ei kyseistä hässäkkää ollut.
-
Ufo? Tarkoitatko nyt siis b-paineen säädintä mikä on tukissa,
vai jotain ihan omaa hienoa vekotinta muualla?
-
Siinä ennen "jakotukkia" ja suuttimia, kun letku pohjasta nousee... :)
-
Siinä ennen "jakotukkia" ja suuttimia, kun letku pohjasta nousee... :)
Siis tämä (http://ack3.kuvat.fi/kuvat/Volvo+alipaine/DSCN1351.JPG) öljytikun vasemmalla? Sekin on ilmeisesti joku paineensäädin/takaiskuventtiili tjsp...
-
Selvisi vika lopulta.
Tuli vaihdettua jakohihna ja siinä yhteydessä huomasin huohottimen letkun huono kuntoisuuden. Letku (n.5cm) oli haljennut ja ei pysynyt paikallaan.
Letkun uusimisen jälkeen kone on käynyt nätisti.
Uusia haasteita löytyy pakoputkesta ja alustasta. :D
Suuri KIITOS kaikille apua antaneille!
-
Hei taas kaikille!
Mikä osa on Volvo 137352, sijaitsee IMM ja turbon välisessä ilmaletkussa? Tähän myös kiinnittyy huohotinletkun toinen pää ja jonkunlainen johto.
Ihmettelyn aiheen tekee se, että olen kiinnittänyt tämän kyseisen osan klemmarilla paikoilleen (ts. ei pyöri paikallaan) ja kiinnittänyt myös huohottimenletkun klemmarilla tähän kyseiseen osaan.
Nyt toisinaan tyhjäkäynti alkaa edelleen hieman hakea. Tällöin kun tätä osaa vähän tönii tai nostaa ja kääntää sähköliittimen luota johonkin suuntaan, kuulee selvästi sillä olevan vaikutusta tyhjäkäyntiin.
Eli mitä tuo kyseinen osa tekee ja voiko se olla rikki?
-
Se sähköosa on vaan lämmitysvastus huohotukselle, mutta sun tapauksessa ongelman tekee se, että se imuletku lienee rikki. Otappa koko imuletku käteen ja tutki tarkkaan sen pienen letkun liitoksen tienoo, lienee halki jostakin kohtaa se letku.
-
Irrottelin letkun jo kerran ja pyörittelin tarkastellen. Mitään selkeää halkemaa ei löytynyt. Voihan siinä olla jotain todella pientä reikää
Tarttee tutkia uudelleen, koska TVS:n ehdottamalta vialta tuo kuulostaa :)
-
Ei löytynyt isoa halkemaa. Jonkunlaista pykimää. Tilaan uuden kaiken varalta. Sinisellä hinta 100euroa+2päivää.