Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Turbo- ja remmiahtaminen => Aiheen aloitti: Niksa - 28.02.2011, 19:15:15
-
Alkuperäinen mitsun 13c alkaa sanomaan yhteistyösopimustaan irti, sinisen savun saattelemana.
suuttui leikistä kun 304000km jälkeen nosteltiin paineet 1bar tietämille ja nyt 12000km myöhemmin alkoi sininen pöllyttely.
mitä ahtimia olette vaihtaneet tuon b230ft jatkeeksi? mikä pulttijako mitsun 13c laipassa? käykö esim garretin ahtimet vai laittaako mitsun 16t tai mahdollisesti jopa 19:sen?
poikkeaako tuo 19t fyysisesti kuinka paljon verrattuna tuohon hiustenkuivaajaan? ettei sitten leimalla tarvitse katsurin kanssa tapella >:(
tosiaan autossa muuten vv-suodatin, Viking-lastu, 3" pakoputki 2:lla läpivirtaavalla vaimentajalla, VX-Nokka ja 1bar paineet.
jatkossa mahdollisesti isommat suuttimet enemmän painetta jne jne... mutta turbo kuitenkin on nyt menossa vaihtoon teho tavotteet siellä 250-300hv tuntumassa...
-
Mitsun 15G on oikeen oiva vaihtoehto, sopii suoraan kaikkineen paitsi mahdollisesti DP:n suhteen. ;)
-
Mitsun 15G on oikeen oiva vaihtoehto, sopii suoraan kaikkineen paitsi mahdollisesti DP:n suhteen. ;)
Eikö kompurakoteloa tarvi kääntää -> hukkaportinkellolle tehdä uusi teline ?
-
Eikö kompurakoteloa tarvi kääntää -> hukkaportinkellolle tehdä uusi teline ?
Hyvä kysymys, hitsi kun ei muista. :-[ Mä sain ahtimen mukana jonkun kellon mutta siitä meni kalvo koeponnistuksessa ja vanhan ahtimen kellolle kyllä täyty tehdä uusi jalka. Tosta kompurakotelon kääntämisestä en muista, tais olla oikeessa asennossa kun oli ollut jo aikasemmin vinokoneen kyljessä.
-
Eikö kompurakoteloa tarvi kääntää -> hukkaportinkellolle tehdä uusi teline ?
Kompurakotelo pitää tosiaa kääntää oikeaan asentoon ja hukkaportinkellolle pitää tehdä uusi teline.
Aika pieniä juttuja.
-
Kompurakotelo pitää tosiaa kääntää oikeaan asentoon ja hukkaportinkellolle pitää tehdä uusi teline.
Aika pieniä juttuja.
Pieniä juttuja tosiaan, aattelin asian noin aikanaan kun rupesin tohon hommaan. Näytti siltä että muutamassa tunnissa tuo on vaihdettu ihan yksinään, lopulta kaksi päivää tehtiin kahteen pekkaan. :2funny:
-
Pieniä juttuja tosiaan, aattelin asian noin aikanaan kun rupesin tohon hommaan. Näytti siltä että muutamassa tunnissa tuo on vaihdettu ihan yksinään, lopulta kaksi päivää tehtiin kahteen pekkaan. :2funny:
Ostit varmaan joltain trokarilta täyteen hintaan, jonkun kiinakopion.
-
Ostit varmaan joltain trokarilta täyteen hintaan, jonkun kiinakopion.
Niin se varmaan täytyi olla. Muuten se olisi voinut jopa sopia suoraan paikalleen. :-X V:> ;D
-
paljonkos tuo 15g jaksaa puhkua? jos kerran 13c ahdin alkaa olee 1bar tuntumassa viimisillään niin jaksaako tuo 15g sitten hyvin esim 1.5bar paineistuksen?
bypass venttiiliä ei turbossa tosiaan tarvitse olla koska dumppi on tulossa jokatapauksessa...
-
paljonkos tuo 15g jaksaa puhkua? jos kerran 13c ahdin alkaa olee 1bar tuntumassa viimisillään niin jaksaako tuo 15g sitten hyvin esim 1.5bar paineistuksen?
bypass venttiiliä ei turbossa tosiaan tarvitse olla koska dumppi on tulossa jokatapauksessa...
Uskallan väittää ettei 15G ole enään parhaimmillaan 1,5barin paineilla. :P Kyllä se sen varmasti tuottaa mutta millä hyötysuhteella.
By-pass löytyy 15G:n kyljestä, halusi sitä tai ei.
-
paljonkos tuo 15g jaksaa puhkua? jos kerran 13c ahdin alkaa olee 1bar tuntumassa viimisillään niin jaksaako tuo 15g sitten hyvin esim 1.5bar paineistuksen?
bypass venttiiliä ei turbossa tosiaan tarvitse olla koska dumppi on tulossa jokatapauksessa...
Meinaatko säilyttää IMM alkuperäisessä paikassaan?
Jos et, niin voit odottaa ongelmia tyhjäkäynnille ja seoksille vaihteen vaihdoissa.
Ongelmat tulevat siitä, että muutat suljetun systeemin avoimeksi, eli sieltä karkaa IMM:n ja lamdan välistä ilmaa, jolloin seokset menevät poskelleen ja ECU joutuu tekemään turhia korjausliikkeitä seoksille.
-
eli meinaat siis että immu pitäisi sijoittaa dumpin ja kaasuläpän väliin?
-
eli meinaat siis että immu pitäisi sijoittaa dumpin ja kaasuläpän väliin?
Ei sitä IMM:ia passaa ahtimen jälkeen laittaa, monestakin syystä. Mikan tarkoitti lähinnä sitä, että ruiskun ohjainlaite pitää saada "tunteettomaksi" tuolle avoimelle piirille. LH-jetissä tämä ei käytännössä onnistu, muuten kuin huijaamalla seoksia avaamalla kaasuläppää ja säätämällä joutokäyntikatkaisija kertomaan väärää tietoa eculle.
Dumpin käyttö sen sijaan onnistuu hyvinkin niissä systeemeissä, joissa ei mitata ilmamassaa, vaan ruiskutuksen säätö perustuu imusarjan paineeseen (MAP). Tällöin ecu ymmärtää, kun dumppi aukeaa ja paine tippuu äkisti. Tässä tilanteessa LH-jet siis sekoaa, ja seos menee reippaasti liian rikkaalle, koska ecu luulee että kaikki IMM:ssa mitattu ilma päätyy myös palotilaan. Todellisuudessahan dumppi puhaltaa ne taivahalle.
-
no kokeilemalla se selviää sitten kun sen aika koittaa :D mutta edelleen turboa vailla.
mitenkäs tuo ahtimen kompressorin kääntö, esim T5-R:n puhallin 16T olisi muuten passeli mutta lähtö sojottaa väärään suuntaan jos sen tuohon vinokoneeseen laittaa. :idiot2:
ihanko pulttia auki ja kääntää oikeeseen asentoon ja pultit kiinni?
-
Ei sitä IMM:ia passaa ahtimen jälkeen laittaa, monestakin syystä.
Kerroppa miksi.
Olen kuullut kommentteja, että immun siirtäminen coolerin ja kaasuläpän väliin olisi parantanut toimintaa näissä modatuissa laitteissa.
-
mitenkäs tuo ahtimen kompressorin kääntö, esim T5-R:n puhallin 16T olisi muuten passeli mutta lähtö sojottaa väärään suuntaan jos sen tuohon vinokoneeseen laittaa. :idiot2:
ihanko pulttia auki ja kääntää oikeeseen asentoon ja pultit kiinni?
Pultteja avaamalla käännät ahtimen runkoa ja kompurakoteloa eriasentoon. Ja tällöin öljy ja vesilinjan menee miten sattuu. Pakopesä ja kompurakotelo, ovat lukitustapilla kiinni rungossa. Ko osien väkivaltainen väkisin kääntö rikkoon osat tai voi rikkoa osia. Pesä ja kompurakotelo pitää vetää irti akselin suuntaisesti keskiosasta ja poistaa ko tappi.
-
Kerroppa miksi.
Olen kuullut kommentteja, että immun siirtäminen coolerin ja kaasuläpän väliin olisi parantanut toimintaa näissä modatuissa laitteissa.
Riippuen paljon tunnistimen tyypistä, voi olla että toimisikin hetken jopa paremmin. Käyttöautossa ei kyllä viitsisi alkaa testailemaan, sillä tunnistimen uusinta raapaisee lompakkoa useilla satasilla. Trailer Queen:it on sitten toinen juttu…
Perustelut. Ilmamassa/määrä mittareita on pääsääntöisesti kahta mallia käytössä, ”tuuliviiri”- sekä kuumalankatyyppisiä. Ensimmäinen (vane meter sensor, VAF) perustuu ilmavirran liikuttaman jousikuormitteisen läpän liikkumiseen. Läpän liike muutetaan sähköiseksi signaaliksi potentiometrissä, ja tästä ohjainlaite saa tiedon ilmamäärästä. Tämän tyyppinen tunnistin ei mittaa ilmamassaa, ainoastaan määrän. Tätä tyyppiä käytettiin mm. Motronic järjestelmässä.
Toinen vaihtoehto joka on edelleen myös käytössä ja jota tämä vaiva koskee, on ilmamassa mittari (hot wire sensor, MAF). Tunnistimen toiminta perustuu sähköisesti lämmitettävään lankaan, jota moottoriin imettävä ilmavirtaus jäähdyttää. Ohjainlaite pyrkii pitämään langan lämpötilan vakiona, joten mitä enemmän ilmaa virtaa sitä tehokkaammin lanka jäähtyy, ja sitä enemmän virtaa tarvitaan sen lämmittämiseen. Tätä lämmitykseen tarvittavan virran voimakkuutta ohjainlaite tarkkailee ja laskee sen perusteella virtaavan ilman massan. Tämä periaate on huomattavasti tarkempi, kuin pelkkä määrän mittaus, sillä siinä otetaan huomioon myös ilman lämpötila.
Valitettavasi tämä tunnistin tyyppi on myös erittäin herkkä epäpuhtauksille. Vaikka ahtimelle imetäänkin ilma suodattimen kautta, ahtimen jälkeen järjestelmässä kuitenkin kulkee epäpuhtauksia, lähinnä öljyä, joka likaa tunnistimen. Toisaalta sen toiminta on suunniteltu ulkoilman imuvirtaukselle (laminaarivirtaus), joten ahtimelta tuleva ”kuuma” ja turbulenttinen painevirtaus ei ole ihan optimi tilanne mittaustarkkuutta ajatellen.
Eli, suurimmat syyt mielestäni ovat lyhyt elinkaari ja mahdolliset mittaushäiriöt mm. dumpin aiheuttaman turbulenssin vuoksi. Toisaalta tietysti imuilman lämpötilatieto olisi tarkempi. Noinkohan LH ymmärtää swäppiä ihan tällaisenaan ?
-
Ainakaan vanhassa 740:ssä motronicissa ei ollut dumpin kanssa mitään ongelmaa.
Mutta kokeillaan nyt sitä tähän 9satkun ruiskuun miten se pelaa ja mahdollisesti siirrellään immua lähemmäs kaasuläppää dumpin jälkeen.
-
Motronic on sen verran kivikautinen järjestelmä, ettei se ole niin tarkka noista seoksista. LH jetti onkin sitten jo toinen juttu. Mutta kokeile ihmeessä miten toimii ja kerro meillekin. Itse kokeilin tuota dumpin asennusta, ja vehje alkoi sammuilemaan kaasua nostettaessa. En sen enempää testaillut immun sijainnin muutosta.
-
Porko perustelee mielestäni asiallisesti. Mutta LH ei toimi oikein, jos dumppi on IMM:n jälkeen.
Väittäisin (en ole empiirisesti tutkinut), että virtaus on IMM vakio paikassakin turbulenttista ja kaukana laminaarivirtauksesta, joten se sinällään ei tule ongelmaksi. Koska lanka on kanavassa poikkileikkaukseltaan niin ohut, ettei se ohivirtaava ilma tee pyörrettä ja palaa uudelleen langan kohdalle.
Mitä öljyyn yms. sontaan tulee, niin se taatusti aiheuttaa mittausvirhettä ja pahimmillaan rikkoo IMM:n langan.
En tiedä, onko juuri tuo 016 loppuinen IMM se versio, joka tekee langan puhdistuksen hehkuttamalla sammuttamisen jälkeen. Jos on, lian vaikutus on vähäisempää.
Kuten itse kokeilin tuota bypass-juttua, kuten moni muukin on kokeillut, niin tyhjäkäyntiä sekoilee ihan siksi, ettei jurbon lävitse ilma virtaa vapaasti. Tai tietty virtaa jos on riittävän iso ahdin.
Jos IMM sijoitetaan juuri ennen kaasuläppää, mittaa se kaikkein tarkimmin sen koneesen menevän ilmamassan. Tosin sijoituspaikka ei välttämättä ole anturille pitkäikäisin.
Lähinnä ihmettelen, miksi se dumppi pitää asentaa jos jurbossa on pässi? Kivan puhinan vuoksiko? :pomo:
-
Porkolle pointzit hyvästä vastauksesta. Kuten itsekin laitoin tuohon kyssäriini, että modatuissa laitteissa.
Tarkoituksena on tehdä yhteen autoon vielä ahdettu LH ja siinä tullaan koittamaan imm sijoittamista ahtimen ja kaasuläpän väliin.
Käytettyjä IMM saa noin 50 - 60 €, joten ne on pieniä rahoja muussa konkurssissa.
-
Porkolle pointzit hyvästä vastauksesta. Kuten itsekin laitoin tuohon kyssäriini, että modatuissa laitteissa.
Tarkoituksena on tehdä yhteen autoon vielä ahdettu LH ja siinä tullaan koittamaan imm sijoittamista ahtimen ja kaasuläpän väliin.
Käytettyjä IMM saa noin 50 - 60 €, joten ne on pieniä rahoja muussa konkurssissa.
Kuhan kirjottelin... -H-
Kun nyt tuo tuli puheeksi, niin voisin kysäistä parilta immujen valmistajalta/toimittajalta maailmalta, josko heillä olisi valikoimassaan nimenomaan painepuolelle tulevaa tunnistinta. Jotenkin hämärästi muistan sellaisen nähneeni jossain, mutta sen sopivuus LH jettiin voipi olla se kompastus. Se kyllä saattaa olla MAP eikä MAF, vaikkakin sijoitettu imuputkistoon. Hutkitaan hutkitaan...
-
mitenköhän toi immu tuolla painepuolella toimii.kun se toiminta perustuu siihen kuumalankaan ja ilmahan on aina imupuolella viileätä?ilmahan lämpiää tuolla painepuolella kymmeniä asteita ahdoilla ajettaessa.
äkkiseltään vois luulla tämän sekottavan asioita ???
-
mitenköhän toi immu tuolla painepuolella toimii.kun se toiminta perustuu siihen kuumalankaan ja ilmahan on aina imupuolella viileätä?ilmahan lämpiää tuolla painepuolella kymmeniä asteita ahdoilla ajettaessa.
äkkiseltään vois luulla tämän sekottavan asioita ???
Eipä se ilma välttämättä ole kovinkaan paljon kuumenpaa, kun "normaali" imuilma, jos cooleri on oikein mitoitettu. Varsinkin jos käytetään vapaavirtaus suodatinta, joka hörppii ilmaa kuumasta konehuoneesta, voi imuilma olla hyvinkin lämmintä.
Coolerin tarkoitus on kuitenkin viilentää ahtimessa lämmennytä ilmaa mahdollisimman tehokkaasti.
-
mitenköhän toi immu tuolla painepuolella toimii.kun se toiminta perustuu siihen kuumalankaan ja ilmahan on aina imupuolella viileätä?ilmahan lämpiää tuolla painepuolella kymmeniä asteita ahdoilla ajettaessa.
äkkiseltään vois luulla tämän sekottavan asioita ???
Merikontin IMM sisältää lämpötila-anturin itsessään, joten se kompensoi siten sisäisesti ilman tiheyden muutoksen lämpötilan suhteen.
Tuon langan mittausalue riittää kevyesti sinne sadan asteen tuntumaan. Tosin jossain vaiheessa senkin rajat tulevat vastaan, koska sitä ei ole suunniteltu toimimaan satojen asteiden lämpötiloissa.
Viime kesän testeissä mittasin turbolta tulevan ilman lämpötilaksi noin 110C astetta, ulkoilman ollessa 25C. Coolerin jälkeen pahimmillaan 70C astetta (volvon orkkis cooleri) ilmastointi päällä ja ilman ilmastointia 50C oli ns. vakioarvo.
Tuo 50C ei ole mitenkään mahdoton imuilman lämpötila ilman ahtoja kuumissa maissa (esim. australia, arabian niemimaa, afrikka, yhdysvalloissa muutama eteläisin osavaltio). Joten auton valmistajan on täytynyt ottaa asia huomioon.
Moottorille/suorituskyvylle on erittäin merkittävää saada mahdollisimman kylmää ilmaa ja ohjauselektroniikalle taasen saada mahdollisimman tarkat parametrit koneesta.
-
Taitaa kyllä tulla IMMun elektroniikalle aika kuumat oltavat? Ymmärtäneekö se mitata oikein paineistettua ilmaa. Densiteettiä ja nopeita virtauseroja...? Lämpöanturin skaalaus saattaa mennä aika tappiin?
-
Taitaa kyllä tulla IMMun elektroniikalle aika kuumat oltavat? Ymmärtäneekö se mitata oikein paineistettua ilmaa. Densiteettiä ja nopeita virtauseroja...? Lämpöanturin skaalaus saattaa mennä aika tappiin?
Näin luulen minäkin. Sen verran asiaan sain selkoa, että mm. joissain Subaruissa ja Toyotissa MAF sijaitsee juuri ennen kaasuläppää, juurikin ilman lämpötilan tunnistuksen vuoksi. Näissä tapauksissa tunnistin on tietysti speksattu eri tavalla kuin LH:ssa, eikä skaalakaan varmasti sovi suoraan, joten tuskin niitä voisi hyödyntää.
-
Taitaa kyllä tulla IMMun elektroniikalle aika kuumat oltavat? Ymmärtäneekö se mitata oikein paineistettua ilmaa. Densiteettiä ja nopeita virtauseroja...? Lämpöanturin skaalaus saattaa mennä aika tappiin?
Jos konehuone ei ole siinä läpän vieressä selvästi kuumempi kuin edellinen sijoituspaikka, niin se ei mene vielä ulos suunnitteluspekseistä. Edellyttäen tietysti, että komponenttien jäähdytys on huomioitu riittävän hyvin myös ulkoisten lämpökuormien osalta.
Autoelektroniikan käyttökämpötila on luokkaa -40 - 125C astetta. Väitän lämpötila-anturinkin olevan ainakin tuossa lämpötila-alueella tehtäviensä tasalla.
IMM ei tiedä paineesta mitään, eikä välitäkkään, koska se mittaa massavirtausta, joka on suoraan tekemisissä paineen kanssa. Lisäksi ne ne virtausmäärän erot ovat siellä imusarjassa täsmälleen samat kuin ennen turboa tai systeemissä on vuoto. Ainoa erotus voi olla ilman lämpötila, riippuen coolerin tehosta.
Nopeuserot ovat imusarjassa melkovarmasti samassa luokassa kuin ennen turboa (täytyisi laskea putkien pinta-aloista).
-
tota vielä ajattelin kun toi immuhan mittaa vain ilman virtausta,paineestahan se ei tiedä mitään.eikös painepuolella virtaus ole pienempi kuin imupuolella?muutenhan sinne ei saataisi ylipainetta.vapari koneessa ei ole tietenkään ylipainetta koskaan imusarjassa.näinollen kun miettii niin ei se lh semmoisenaan oikein siellä toimi.
uudemmissa autoissa on kuulemma vain paineanturi imusarjassa niissä ei mitata ilman virtausta ollenkaan.
tämmösiä ajattelin(meniköhän ihan metsään)
-
tota vielä ajattelin kun toi immuhan mittaa vain ilman virtausta,paineestahan se ei tiedä mitään.eikös painepuolella virtaus ole pienempi kuin imupuolella?muutenhan sinne ei saataisi ylipainetta.vapari koneessa ei ole tietenkään ylipainetta koskaan imusarjassa.näinollen kun miettii niin ei se lh semmoisenaan oikein siellä toimi.
Immu eli IlmaMassaMittari mittaa nimensä mukaisesti virtauksen massaa. Paine ei sinällään liity siihen mitenkään muuta kuin sitä kautta, että korkeammassa paineessa ilman massa kasvaa (eli tiheys) samassa tilavuudessa ja matalammassa se laskee.
Sinällään IMM:ää tai LH:ta ei kiinnosta absoluuttinen paine, vaan kg/aikayksikkö. Joka taasen on riippuvainen paineesta, virtausnopeudesta ja lämpötilasta. Kuuman kaasun tiheys laskee. Paine nostaa tiheyttä.
Eli LH:ta kiinnostaa vain ja ainoastaan kg/aika massavirtaus, koska perusolettamuksena on se, että virtaava aine on ilmaa. Syy miksi ainoastaan massa merkitsee on stökiömetrinen palaminen (ns. täydellinen palaminen). LH:n täytyy tietää kuinka monta kg/aikayksikkö koneeseen menee, että se osaa ruiskuttaa oikean määrän bensiiniä sinne tavoitellessaan lamda-arvoa 1.
uudemmissa autoissa on kuulemma vain paineanturi imusarjassa niissä ei mitata ilman virtausta ollenkaan.
tämmösiä ajattelin(meniköhän ihan metsään)
Meni metsään ja ei tavallaan mennyt. Tuo paineenmittaus pyrkii täysin samaan mittaustulokseen kuin IMM mutta se tekee sen eri tavalla ja käyttää hitusen enemmän matikkaa kg/aikayksikkö tuloksen saamiseksi. Se vaatii tuon imusarjan absoluuttisen paineen lisäksi tiedot lämpötilasta yms.
MAP (http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor)-anturi on nykyisin halvempi kuin MAF (http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_flow_sensor) ja se MAP vaatii enemmän laskentaa taakseen kuin MAF, joka toimii täysin analogisesti. Nykypäivänä matikka ei piipaloissa enää paljoa maksa, joten kalliimmasta MAF:sta ovat monet valmsitajat siirtyneet MAP-anturiin kustannusten vuoksi.
kumpiko noista sitten on parempi? Molemmat. Kummallakin on etunsa ja haittansa.
Jos minä saisin päättää kumpaa käytettäisiin, niin insinööripornon harjoittajana olisi pakko todeta, että molempia yhtäaikaisesti. Jolloin saataisiin parempi vikasietoisuus ja huomattavasti parempi absoluuttinen mittaustarkkuus ja reagointinopeus.
-
Ja kotiviritys käytössä MAP on niiin paljon helpompi, että ei ole järkeä käyttää massamittausta (ellei siis satu sellainen järjestelmä olemaan täydellisenä jo käytössä, niinkuin esim juuri LH-Jet). Yksinkertaisuuden huomaa hyvin vaikka Megaa käytettäessä, systeemiin riittää vähimmillään ykk tieto, lämpö, kaasuläppä ja MAP. JA kun MAP:lle voi paineen tuoda letkua pitkin niin itse tunnistimen sijoituksella ei ole juurikaan merkitystä. Useimmitenhan MAP on ko. järjestelmän ohjainlaitteen sisällä kabiinissa.
Ja nyt alkaa mennä ohi aiheen. Jatkakaa... :idiot2:
-
MAF:n kanssa ei tarvita edes kaasuläpän asentotietoa, jotta konetta voitaisiin ohjata oikein.
MAF:n kanssa riittävät siis moottorin kampuran asento, MAF ja koneen lämpötila. Ja näinhän LH sitä hommaa hoitaakin. Syy miksi kaasuläpästä tuotaan ns. tyhjäkäyntitieto LH:lle on täysin LH pienen laskentakyvyn tulos (halvempi/helpompi).
Mutta nyt tosiaan menee OT:ski. :-[
-
Mutta nyt tosiaan menee OT:ski. :-[
Piti ihan tuota samaa sanoa. O0 ;D
-
joo hieman OT on lipsunut kun mainitsi dumpin. :nohnoh
Mutta asiaan, vanhan landian puolelta lueskelin ahtimen valintaa liittyen juttua, ja siellä oltiin melko yksimielisesti tuon Holsetin HX35 kannalla...
omaani voisin harkita tuota #12pakopesällä hx35W eli hukkaportillinen.
mutta katsastuksen laita tuolla holsetilla? kun on kyse kuitenkin vähäpäästöisestä niin riittääkö penkkilappu muutoskatsastukseen jos tehot ei nouse enemmän kuin sen 20% ? vai täytyykö lähteä vtt:lle mittauksiin?
ja sitten kansipahvista vielä että se ilmeisesti kannattaisi vaihtaa myös, ja orkkis pahvia ei varmaan kannata laittaa vaan jotain kestävämpää, mutta minkälainen ja mistä? :-\
-
HX35W:ssä on liian piene hukkaportti ilman modausta ja orggis pahvi piisaa kyllä. Vanhan voit toki vaihtaa, mutta samanlaiseen.
-
mutta katsastuksen laita tuolla holsetilla? kun on kyse kuitenkin vähäpäästöisestä niin riittääkö penkkilappu muutoskatsastukseen jos tehot ei nouse enemmän kuin sen 20% ? vai täytyykö lähteä vtt:lle mittauksiin?
Ahtimen tai coolerin vaihto rinnastetaan trafin mukaan moottorin vaihtoon ja sen seurauksena joudut käytönaikaisiin päästömittauksiin.
Tätä asiaa viime kesänä hitusen trafin tyyppien kanssa veivasin mutta se homma jäi vähän vaiheeseen erilaisten lobbaus-kiireiden vuoksi. Juttu löytyy landiasta.
Täytyy tässä taasen keväämmällä aktivoitua.
-
Noniin ruottista saa 940 volvoon BOLT ON uuden mitsun 19T ahtimen. 7495kr :o
taitaa lähteä tilaus vetämään...
-
Noniin ruottista saa 940 volvoon BOLT ON uuden mitsun 19T ahtimen. 7495kr :o
taitaa lähteä tilaus vetämään...
Katso että ostat luotettavasta lähteestä, ettei tule kiinamitsu.
-
Katso että ostat luotettavasta lähteestä, ettei tule kiinamitsu.
http://www.turbomeck.se/19T-volvo-940
mistä sitä nyt sitten tietää onko kiina ahdin :-\
-
http://www.turbomeck.se/19T-volvo-940
mistä sitä nyt sitten tietää onko kiina ahdin :-\
En kyllä maksais noin paljoa, jos on vielä tolla pienimmällä pesällä, mikä kuvassa näkyy.
-
#7 pesällä taitaa olla kuvauksessa maininta. bolt on hommista voi maksaa vähän ekstraa :P
-
#7 pesällä taitaa olla kuvauksessa maininta. bolt on hommista voi maksaa vähän ekstraa :P
Noita #7 pesiä on kolmea erilaista.
Kuvassa näkyvä kartio
suora ja
vino (tämä on avarin ja vähiten huonoin)
-
jep ja kartio käy 13C:n dp:n laippaan tosin voi olla että joutuu hieman dp:tä modaaman mutta se on pientä.
-
jep ja kartio käy 13C:n dp:n laippaan tosin voi olla että joutuu hieman dp:tä modaaman mutta se on pientä.
Tuohan pitää paikkaansa. Mutta vaihtaisin kyllä samalla uuden avaremman dp:n jos ahdinkin kasvaa. Hyöty jää muuten vähäiseksi.
-
http://www.turbomeck.se/19T-volvo-940
mistä sitä nyt sitten tietää onko kiina ahdin :-\
Oletettavasti on aito, tuohan on aika tunnettu turbokauppias.
Samaan hintaanhan niillä näkyy olevan 19T för 940 sillä isolla pesällä.
http://www.turbomeck.se/T19-max-effekt
Kannattaa kysyä tarjous myös Gik turbosta.
-
Niin ja toimii se lh dumpillakin, niinkuin JuHaU:kin tietää. Säätää vaan vähän kaasuläppää ja sitten läppäkytkin kohalleen.
Omissa ei oo ton jälkeen ollut mitään ongelmaa. Perussäädöillähän tuo tosiaan sammuilee vedosta vapaalle laitettaessa.
-
Eiköhän nyt jatketa taas aiheesta, johon jo kertaalleen päästiin.
Dumppi yms. keskustelut niille kuuluvin topikkeihin. :)
-
Tuohan pitää paikkaansa. Mutta vaihtaisin kyllä samalla uuden avaremman dp:n jos ahdinkin kasvaa. Hyöty jää muuten vähäiseksi.
dp on jo vaihdettu 76mm ränniin joka jatkuu pakoputken päähän asti 2läpivirtaavalla pöntöllä joten siellä ei lienee ahdistusta. korkeintaan tekee sitten vielä suuremman dp esim 88,9 rst... taitaa tosin olla turhaa.
-
korkeintaan tekee sitten vielä suuremman dp esim 88,9 rst... taitaa tosin olla turhaa.
Karkeesti, alle 500hv luokassa on turhaa.
-
Turbomeck on kokemuksen mukaan luotettava eikä tavaraa tarvitse odotella viikkotolkulla.
-
nyt alkaa palikat hahmottumaan, eli mitsun 13C:n koteloon 19T siipipyörä ja samalla vaihtuu isompi #7 pakopesä ja erillinen 46mm hukkaportti itsetehdyn peltipakosarjan kanssa.
-
löytyyköhän 940:seen jostain valmista Downpipeä vinolla laipalla?
Mitsun 19t kiinnostaisi, mutta ei olisi motivaatiota alkaa dp:tä rakentamaan ;D
Bolt-on ratkaisu siis hakusessa.
Missä hinnoissa 15g mahtaa olla uutena? ja sopiiko siihen suoraan esim. JT:n 3" downpipe?
-
vanhasta DB:stä laippa ja lambdan kierre ja yksi suppari sekä 2kpl 60 asteen pakoputki mutkaa ei se sen enempää vaadi. itselläni moinen 76mm mutta voi olla että nyt peltisarjan takia joutuu tekeen muutoksia.
-
Eli tuosta tonnilla 940:iin bolt-on iso ahdin ja downpipekö??
http://www.turbomeck.se/T19-max-effekt 7495: -
ja
http://www.turbomeck.se/node/156 1485: -
8980:- eli n. 998.93ekua.
No jos näin, niin ei paha.
-
Tuota.. hölmö kysymys ahtimenvalintaan liittyen: eli mitsun 18t:n tilalle tulossa holsetin hx35 ja minkäkokoisella pesällä tuo kannattaa ottaa, niitä ku löytyy 8, 12 ja 16 ainakin.. Haittoja jos "liian" iso? Reilu kolmesataa heppaiseen tulossa ja nelosella alkavia lukemia tavoitellaan.. Kiitos jo etukäteen!
-
Ahtimen tai coolerin vaihto rinnastetaan trafin mukaan moottorin vaihtoon ja sen seurauksena joudut käytönaikaisiin päästömittauksiin.
Tätä asiaa viime kesänä hitusen trafin tyyppien kanssa veivasin mutta se homma jäi vähän vaiheeseen erilaisten lobbaus-kiireiden vuoksi. Juttu löytyy landiasta.
Täytyy tässä taasen keväämmällä aktivoitua.
Eli riittääkö käytännössä lappu joltain nyrkkipajalta päästöistä ja sit muutoskatsastus.. niin ja teholappu, joka osoittaa tehojen olevan maksimissaan +20%? Paljonkos se nyt saa olla se teho? 134heppaa on papereissa ja tehokkain mallisarjassa taitaa olla 190heppaa?
-
Eli riittääkö käytännössä lappu joltain nyrkkipajalta päästöistä ja sit muutoskatsastus.. niin ja teholappu, joka osoittaa tehojen olevan maksimissaan +20%? Paljonkos se nyt saa olla se teho? 134heppaa on papereissa ja tehokkain mallisarjassa taitaa olla 190heppaa?
Mikähän auto kyseessä? ::) Vuosimalli? Onko vähäpäästöinen?
-
niin siis oletin että ketjussa puhuttiin nyt 9satkusta.. Volvo 940 matalapaine turbo(b230fk) vm97 ja on vähäpäästöinen.
-
niin siis oletin että ketjussa puhuttiin nyt 9satkusta.. Volvo 940 matalapaine turbo(b230fk) vm97 ja on vähäpäästöinen.
Vähäpäästöisen auton tapauksessa EI RIITÄ, vaan tarvii valtuutetun tutkimuslaitoksen päästömittauksen.
-
Valtuutettu tutkimuslaitos tarkoittaa käytännössä VTT:tä, ja päästömittaus on alkaen 3500€. Yleensä tämä ensimmäinen mittaus ei riitä, ja seuraava oli muistaakseni n. 1500€.
Vähäpäästöisen ahdetun moottorin muutoksista onkin jo keskusteltu toisaalla: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5896.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5896.0)
ja perusteluja lakiteksteineen: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2608.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2608.0)
-
no voi kakka.. se on ongelma. Mutta pitää jättää nyk. pakosarja ja turbo sitte halliin katsastusta varten. Tai etsiä kiva katsastussetä :-\ Turhauttavaa tämmönen.. Rupea pätölapusta moisia summia maksamaan!
-
Valtuutettu tutkimuslaitos tarkoittaa käytännössä VTT:tä, ja päästömittaus on alkaen 3500€. Yleensä tämä ensimmäinen mittaus ei riitä, ja seuraava oli muistaakseni n. 1500€.
Vähäpäästöisen ahdetun moottorin muutoksista onkin jo keskusteltu toisaalla: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5896.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5896.0)
ja perusteluja lakiteksteineen: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2608.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2608.0)
Mistä oi 3500e oikein on tullut?
Ennen vanhaa se oli noin 10tmk ja euroina joku 1500-1700e.
Edit: tällainen tieto on vuodelta 2007:
Kysymäsi mittaus maksaa 1800 EUR + ALV 22%, edellyttäen, että yksi mittaus riittää (tulos <70% raja-arvoista).
Lisäajot á 500 EUR (+ALV), tarvitaan enintään kaksi.
-
Edellisessä elämässä jouduin työn puolesta painimaan lähes uusien autojen virittämisten kanssa, lähinnä tehdastakuun voimassa oloa ajatellen. Samassa yhteydessä tuli myös kädenvääntöä erään juipin kanssa, joka oli lastuttanut ja vaihtanut ahtoputkistoja/cooleria, eikä millään meinannut ymmärtää että takuu raukesi juuri noiden muutosten vuoksi. Siinä vaiheessa jouduttiin myös turvautumaan lakikirjaan, joka siis myös yksiselitteisesti kieltää moisen.
Tämä juippi sitten meinasi, että jos auto täyttää lain pykälät, täytyy myös takuun säilyä (mikä ei pidä paikkaansa, takuu on valmistajan vapaaehtoinen lisäturva. Virhevastuu- ja kuluttajansuoja laki on sitten asia erikseen). Hän oli sitten selvitellyt tuota päästömittaus asiaa, ja kertoi hintaluokan olevan tuo ~3500€. Saattaa olla että tuo oli arvioitu kokonaiskulu (1800 + ALV=2214, + 2*500*1,23=1230, yhteensä 3444€).
Toisessa topicissa tästä aiheesta kirjoitinkin, että joku innokas kerholainen voisi selvittää, mitä tuo mittaus ihan oikeasti maksaa ja voiko sen tehdä muu kuin VTT
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5896.new;topicseen#new (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5896.new;topicseen#new)
Olkoon sitten vaikka tuon 3444€, niin monelle se on niin suuri kasa rahaa, että mieluummin mennään harmaalla alueella (mikä ei tietysti ole se oikea tie viime kädessä).
Ja sitten palataan aiheeseen... :facepalm:
-
Anteeksi topicin lainaus mutta voisiko joku kertoa miten nuo pakopesien kuoret menevät yksiin esim 13c ja 13g ahtimien välillä tietääkö kukaan?
-
Anteeksi topicin lainaus mutta voisiko joku kertoa miten nuo pakopesien kuoret menevät yksiin esim 13c ja 13g ahtimien välillä tietääkö kukaan?
Sopivat suoraan.
-
Tämä nyt ei ihan tänne kuulu, mutta laitetaan kuitenkin. Sopiiko tämä korjaussarja omaan mitsun 13c hyrrään, kuten tuotteessa mainostetaan. Siinä on kuitenkin mainintaa jostain littanasta juoksupyörän taustasta ja kuvista selviää että toistakin mallia on olemassa. Myytävä tuote on littanaan malliin. Onko noi original 940 -95 b230fk mitsu td04h 13c turbot aina tolla littanalla pyörällä?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo-Repair-Kit-VOLVO-740-940-960-TD04H-13C-49189-0100-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a110f6365QQitemZ180674847589QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo-Repair-Kit-VOLVO-740-940-960-TD04H-13C-49189-0100-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a110f6365QQitemZ180674847589QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories)
Taisi selvitäkin... eli toi superback on noissa 13t ja 15t malleissa ym vastaavissa.
Mutta onko noissakorjaussarjoissa, mitä tuolla on myynnissä laadullisia eroja. Noi Xaviar setin myyntipuheet ainakin on vakuuttavia.
-
Ja seuraava kysymys näihin mitsun pakopesiin liityen: Kuinka olette sovittaneet nro 7 vinkkelilähdöllä olevan pakopesän vakio 940 pakosarjaan? Suoriin pesiinhän ei tarvitse kuin porata kierteet pinnapultin reiästä pois, mutta tuossa tapauksessa ei mahdu mutteri paikalleen.
-
??? Onko tuo Mitsun 19 T miten paljon parempi kuin Mitsun 15 G ? Eli näin käyttöviritetyssä (B230 ET / LH2.4 / VX3 //Large kiinacooler ) kombossa huomaako eroa missä ? herääkö helpommin ? Puskeeko paremmin ylärekisterissä ? Kannattaako ? (vimeiseen ei tarvi vastata ;) ) ;D
-
??? Onko tuo Mitsun 19 T miten paljon parempi kuin Mitsun 15 G ? Eli näin käyttöviritetyssä (B230 ET / LH2.4 / VX3 //Large kiinacooler ) kombossa huomaako eroa missä ? herääkö helpommin ? Puskeeko paremmin ylärekisterissä ? Kannattaako ? (vimeiseen ei tarvi vastata ;) ) ;D
Herää hieman myöhemmin (200rpm?), mutta kun alkaa tuottamaan, niin selvä ero 15G:hen varsinkin ylhäällä. Varmaan jotain 40-50hv sillä irtoaa enemmän, jos paineet samat ::)
-
Minäkinpä tuun kyseleen. Elikkäpäkön turbon imupuolelta löyty öljyä ja on sitä ahtoputkistossakin asti, sekä akselilla tuntuu selvä päittäisvälys. Niin oisko nyt vähän niinkön tarpeellista uusata ahdinkin samaan konkurssiin kansirempan kanssa? Autonahan siis toimii tuo allekirjoituksen 940 B230FT vm.91. Lähinnä nyt kiinnostaisi että minkälaista ahdinta sinne kannattaisi suunnitella? Hinta sais olla kohtuullinen ja mitään virivirimoottoria tästä ei tule kun autolla on kuitenkin tarkoitus ajaa kesät talvet joka päivä. Joku huollettu käytetty vai suosiolla uus? Oon vielä niin untuvikko näitten turpovolvojen kanssa että en ees tiiä mikä ahistin siellä nytten on, vakio vissiin mutta siihen loppuu mun tietämys... :idiot2: ;D
Vai onko vaihtoehtona että ajan tuon nykysen kertakaikkiaan loppuun ja vaihan ahtimen myöhemmin kun on enempi paalua?
-
Minäkinpä tuun kyseleen. Elikkäpäkön turbon imupuolelta löyty öljyä ja on sitä ahtoputkistossakin asti, sekä akselilla tuntuu selvä päittäisvälys. Niin oisko nyt vähän niinkön tarpeellista uusata ahdinkin samaan konkurssiin kansirempan kanssa? Autonahan siis toimii tuo allekirjoituksen 940 B230FT vm.91. Lähinnä nyt kiinnostaisi että minkälaista ahdinta sinne kannattaisi suunnitella? Hinta sais olla kohtuullinen ja mitään virivirimoottoria tästä ei tule kun autolla on kuitenkin tarkoitus ajaa kesät talvet joka päivä. Joku huollettu käytetty vai suosiolla uus? Oon vielä niin untuvikko näitten turpovolvojen kanssa että en ees tiiä mikä ahistin siellä nytten on, vakio vissiin mutta siihen loppuu mun tietämys... :idiot2: ;D
Vai onko vaihtoehtona että ajan tuon nykysen kertakaikkiaan loppuun ja vaihan ahtimen myöhemmin kun on enempi paalua?
15G on passeli, joita löytyy ihan kohtuu hintaan. Esim. JuhaU:lla nyt muutama myynnissä, mutta kaipaavat laakerointia. Firmat ottavat varmaankin noin 200€ laakeroinnista, joten kysy Juhalta hintaa vaikka valmiiksi laakeroituna, niin saat huolletun ahtimen.
Tuon kaveriksi sitten joudut hommaamaan lastun ECU:un, ja mahdollisesti hommaamaan uuden downpipen.
Sitten kun nälkä kasvaa, niin uusi cooleri ja suuttimet, niin voit vähän paineita nostella enemmän.
-
Elikkä joo. 15G on Mitsun ahdin? Ei kuulosta pahalta. Mitenkä sitten tuo lastuhommeli, mistä saa ja mitä maksaa ja kuinka paljon nousee kulutus? Auto on siis emännällä arkiajossa taas heti kun se toimii. Ja sitten tämä että kuinka paljon ja millä lailla DP:tä pitää nysvätä laittaissa tuo em. hyrrä? Työtilana toimii rivitalon sepelillä kuorrutettu ulko-oven edusta. Eli mistään hitsuuhommista tai muista on aivan turha haaveilla tässä vaiheessa. Kertokaa tyhmälle lisää :D
-
Elikkä joo. 15G on Mitsun ahdin? Ei kuulosta pahalta. Mitenkä sitten tuo lastuhommeli, mistä saa ja mitä maksaa ja kuinka paljon nousee kulutus? Auto on siis emännällä arkiajossa taas heti kun se toimii. Ja sitten tämä että kuinka paljon ja millä lailla DP:tä pitää nysvätä laittaissa tuo em. hyrrä? Työtilana toimii rivitalon sepelillä kuorrutettu ulko-oven edusta. Eli mistään hitsuuhommista tai muista on aivan turha haaveilla tässä vaiheessa. Kertokaa tyhmälle lisää :D
Tuo 15g on mitsun ahdin, peräisin etuveto volvosta. Downpipen, eli pakoputken ensimmäisen osa, eli se osa joka pultataan ahtimeen, on erilainen kun nykyisessäsi. Vino kun nykyinen on suora.
Eli käytännössä joudut vaihtamaan tuon downpipen alkuosan, (hitsaushomma) tai hommaamaan valmiin downpipen vinolla lähdöllä. En kyllä tiedä onko moista edes myynnissä 9sataseen??
Myös ahtimesta piti pakopesää kääntää ym. ennen hommaa tekemättömälle hankalaa(?) nysväystä.
-
Tuo 15g on mitsun ahdin, peräisin etuveto volvosta. Downpipen, eli pakoputken ensimmäisen osa, eli se osa joka pultataan ahtimeen, on erilainen kun nykyisessäsi. Vino kun nykyinen on suora.
Eli käytännössä joudut vaihtamaan tuon downpipen alkuosan, (hitsaushomma) tai hommaamaan valmiin downpipen vinolla lähdöllä. En kyllä tiedä onko moista edes myynnissä 9sataseen??
Myös ahtimesta piti pakopesää kääntää ym. ennen hommaa tekemättömälle hankalaa(?) nysväystä.
Pari tarkennusta tähän.....
15g ahtimiin saa myös samalla lähdöllä olevaa pesää kuin 940 vakiossakin on. Eilen juuri annoin ko ahtimen kaverille palkaksi tallin sähköhommista.
Volvoissa on 3 erilaista pakoputken lähtöä noissa ahtimissa.
* kartio (ahdistavin)
* suora (vähemmän huono)
* vino (huonoista paras)
Ahtimen pakopesää ei tarvitse kääntää. Pakopesän kiinnityspinnasta pitää ottaa ne 2 pinnapulttia pois. Muuten bolt on.
Hukkaportin kellolle pitää tehdä uusi kiinnitysrauta.
-
Volvoissa on 3 erilaista pakoputken lähtöä noissa ahtimissa.
* kartio (ahdistavin)
* suora (vähemmän huono)
* vino (huonoista paras)
Ahtimen pakopesää ei tarvitse kääntää. Pakopesän kiinnityspinnasta pitää ottaa ne 2 pinnapulttia pois. Muuten bolt on.
Hukkaportin kellolle pitää tehdä uusi kiinnitysrauta.
Kuinkahan tuon vinon pesän sovittaminen menee? Pinnapulttien poisto ei ihan yksistään riitä, jotta sopisi 940 pakosarjaan heittämällä.
Muistakin ne pinnapulttien kierteet on porattava pois, mutta se nyt taas helppoa. Vinon nro 7 pesän kanssa ei mutteri vaan mahdu pakopesän ja laipan väliin yhdessä nurkassa.
-
Seuraava kysymys. Kuinka paljon se kartiolähtö ahdistaa 15g ahtimissa oikeasti? Onko alle 300hepan tehoilla ja käytännössä vakio setupilla asialla mitään merkitystä? Meinaan että siinä vaiheessa kun ruvetaan virittämällä virittämään niin viritetään sitten kunnolla. Mutta jos tehotavoite on vakio + vähän lisää eli 170-180 heppaa on jo aivan ok niin hommaanko vaan mahdollisimman bolt-on föönin? Meinaan että tulevaisuuden muutoksia ajattelin että ahtopaineita nostetaan jonnekin 0,8bar tuntumaan ja ehkä alucooleri. Ja onko se lastu sitten pakkohankinta. Mutta nekin tulevat vasta kun jää ylimääräistä rahaa ns. oikeiden menojen jälkeen.
Jos siis se ahdistavin dp:n kartiolähtö ei ahdista liikaa mun tapauksessa niin mulle voi markkinoida yv:llä sellasta 15g fööniä josta se löytyy :)
-
Seuraava kysymys. Kuinka paljon se kartiolähtö ahdistaa 15g ahtimissa oikeasti? Onko alle 300hepan tehoilla ja käytännössä vakio setupilla asialla mitään merkitystä? Meinaan että siinä vaiheessa kun ruvetaan virittämällä virittämään niin viritetään sitten kunnolla. Mutta jos tehotavoite on vakio + vähän lisää eli 170-180 heppaa on jo aivan ok niin hommaanko vaan mahdollisimman bolt-on föönin? Meinaan että tulevaisuuden muutoksia ajattelin että ahtopaineita nostetaan jonnekin 0,8bar tuntumaan ja ehkä alucooleri. Ja onko se lastu sitten pakkohankinta. Mutta nekin tulevat vasta kun jää ylimääräistä rahaa ns. oikeiden menojen jälkeen.
Jos siis se ahdistavin dp:n kartiolähtö ei ahdista liikaa mun tapauksessa niin mulle voi markkinoida yv:llä sellasta 15g fööniä josta se löytyy :)
Mulla ei ainakaan vielä motronic vanhassa 940ssä tehnyt fuelcuttia 0,8bar paineella. Nykyinen taas teki siinä 0,8-0,9bar jälkeen fuelcutin(LH2.4). Oisihan se 18-19t mitsukin bolt on.. V:>
-
Seuraava kysymys. Kuinka paljon se kartiolähtö ahdistaa 15g ahtimissa oikeasti? Onko alle 300hepan tehoilla ja käytännössä vakio setupilla asialla mitään merkitystä? Meinaan että siinä vaiheessa kun ruvetaan virittämällä virittämään niin viritetään sitten kunnolla. Mutta jos tehotavoite on vakio + vähän lisää eli 170-180 heppaa on jo aivan ok niin hommaanko vaan mahdollisimman bolt-on föönin? Meinaan että tulevaisuuden muutoksia ajattelin että ahtopaineita nostetaan jonnekin 0,8bar tuntumaan ja ehkä alucooleri. Ja onko se lastu sitten pakkohankinta. Mutta nekin tulevat vasta kun jää ylimääräistä rahaa ns. oikeiden menojen jälkeen.
Jos siis se ahdistavin dp:n kartiolähtö ei ahdista liikaa mun tapauksessa niin mulle voi markkinoida yv:llä sellasta 15g fööniä josta se löytyy :)
Ennenku hirveesti ruuvaat, varmista että on paksut kanget koneessa. Tuo -91 menee siinä ja siinä että voi olla kumpia vaan...
-
Mulla ei ainakaan vielä motronic vanhassa 940ssä tehnyt fuelcuttia 0,8bar paineella. Nykyinen taas teki siinä 0,8-0,9bar jälkeen fuelcutin(LH2.4). Oisihan se 18-19t mitsukin bolt on.. V:>
Ei kai sulla 940:ssä motikkaa ollut? Ellet oo jälkeenpäin laittanu?
-
Ennenku hirveesti ruuvaat, varmista että on paksut kanget koneessa. Tuo -91 menee siinä ja siinä että voi olla kumpia vaan...
Voiko tästä varmistua ilman koneen purkamista? :D paljonko net ohkasemmat kanget kestääpi? Pitääkö parinsadan hepan tehoilla tehä jo alakerta uusiksi? Jos pitää niin alkaa jo kaduttaa syvästi koko turbovolvon hankinta... :buck2:
-
Voiko tästä varmistua ilman koneen purkamista? :D paljonko net ohkasemmat kanget kestääpi? Pitääkö parinsadan hepan tehoilla tehä jo alakerta uusiksi? Jos pitää niin alkaa jo kaduttaa syvästi koko turbovolvon hankinta... :buck2:
En ainakaan minä näe niitä kankia vaikka öljypohja olis pois.
http://i77.photobucket.com/albums/j75/Vapiti/Volvo/HPIM1381.jpg
Ehkä ne jollain tulkilla vois saada mitattua tuolloin...
Kyllä parisataa menee keposesti. Sanotaan jotta tuommonen lastuviri ja kilon paineet menee vielä. Porukat on saanut niitä ohuita(9mm) kankia mutkalle tuossa apaut 250hp.
Paksut on 13mm.
http://i77.photobucket.com/albums/j75/Vapiti/HPIM0851.jpg
-
9 ja 13mm kiintoavaimella voi koittaa mitata.
-
Endoskoopilla jonka näytössä on ruudutettu mitta-asteikko saa tuolta riittävän tarkan mitan ja tarkastuksen tekee öljypropun reiästä.
-
Endoskoopilla jonka näytössä on ruudutettu mitta-asteikko saa tuolta riittävän tarkan mitan ja tarkastuksen tekee öljypropun reiästä.
Varmasti. Pittää käyä vaan semmosessa paikassa mistä tommonen löytyy. Ellei halua omaa ostaa tuota varten.
On se kyllä aika vääntäminen saada se endoskooppikin tuonne.
Viidelläkympillä kai saa jonkinnäkösiä tietokoneeseen liitettäviä kameroita.
Esim. http://www.clasohlson.fi/Siteseeker/Search_o.aspx?q=endoskooppi
-
Joo eli ahdin ongelma selvitetty, mitsun 13C modattuna 19T:ksi isommalla pakopesällä, peltipakosarja ja ei ongelmaa leimalla :D
Edit: Kuvatuksia
(http://i93.photobucket.com/albums/l68/Waalsku/volvo/Kuva0049.jpg)
(http://i93.photobucket.com/albums/l68/Waalsku/volvo/Kuva0075.jpg)
(http://i93.photobucket.com/albums/l68/Waalsku/volvo/Kuva0027.jpg)
(http://i93.photobucket.com/albums/l68/Waalsku/volvo/Kuva0085.jpg)
Tällä viimisen kuvan kokoonpanolla irtosi leima kehui vaan inssi että on konehuone siistissä kunnossa että ilmeisesti jotain remonttia tehty :D
ja pakosarjassa on vielä optio 46mm erillisellehukkaportille ;)
-
Varmasti. Pittää käyä vaan semmosessa paikassa mistä tommonen löytyy. Ellei halua omaa ostaa tuota varten.
On se kyllä aika vääntäminen saada se endoskooppikin tuonne.
Viidelläkympillä kai saa jonkinnäkösiä tietokoneeseen liitettäviä kameroita.
Esim. http://www.clasohlson.fi/Siteseeker/Search_o.aspx?q=endoskooppi
Noissa halvoissa (<200e) laitteissakin alkaa jo olemaan ohjattava kärki et kankia voi mennä tutkimaan vaikka öljytikunreiästä.
Kyselee paikallisista korjaamoista et kellä ois sopiva laite ja käyttää siellä vaikka öljynvaihdossa niin eivät paljoa ota lisää kun kurkkaavat samalla kankia.
-
Ei kai sulla 940:ssä motikkaa ollut? Ellet oo jälkeenpäin laittanu?
Liekkö merenpohjassa käyny se entinen, ku oli aika huonossa hapessa ja epäilen, että sinne oli joku vaihtanut boksin. Kyllä sieltä löyty motronic :)
-
Liekkö merenpohjassa käyny se entinen, ku oli aika huonossa hapessa ja epäilen, että sinne oli joku vaihtanut boksin. Kyllä sieltä löyty motronic :)
Jaa, no sitten sinne on kyllä vaihdettu paljon muutakin...
-
Jaa, no sitten sinne on kyllä vaihdettu paljon muutakin...
Sillä ei ole enää mitään väliä, se auto paloi jo pari vuotta sitten :2funny: so i guess you are right!
-
Joo eli ahdin ongelma selvitetty, mitsun 13C modattuna 19T:ksi isommalla pakopesällä, peltipakosarja ja ei ongelmaa leimalla :D
(http://i93.photobucket.com/albums/l68/Waalsku/volvo/Kuva0027.jpg)
Niksa taitaa olla kollega, ainakin on putkihommat hallussa :) Tosi siistiä työtä. itse olisin hitsannut kaasulla ::)
mitä kokoa putket, N 32 vai NS40 ;) Mistä tuo yhdyskapaple on peräisin vai onko sekin omatekoinen :pomo:
-
juu eli siis 40 höyryputkesta/käyristä on pakosarja väännetty, yhdyskappale tilattu jostain vauhtiputkasta oisko ollu jotain 8e hintainen ainut että on perin vittumainen hitsata 8mm laippaan tuo kollektori joka on 1,5mm seinämällä.
edit: putket tosiaan TIG:llä hitsattu, laipat puikolla.
-
:)Pyyhin rähmät silmistäni, heftit näytti ihan Migatuilta :o Tig on kaasuhitsin kanssa samalla viivalla, Mig-hitsatuista näyttää väkisinkin tulevan enemmän tai vähemmän Berliinin makkaraa muituttavaa pätkylää ;D Pitäähn se toki, mutta kun sen sauman hioo tasalle, niin liitoskohta on hyvin ratkeamisherkkä :-\
Hienoa työtä, Niksa... parasta näkemääni aikoihin :)
-
:)Pyyhin rähmät silmistäni, heftit näytti ihan Migatuilta :o Tig on kaasuhitsin kanssa samalla viivalla, Mig-hitsatuista näyttää väkisinkin tulevan enemmän tai vähemmän Berliinin makkaraa muituttavaa pätkylää ;D Pitäähn se toki, mutta kun sen sauman hioo tasalle, niin liitoskohta on hyvin ratkeamisherkkä :-\
Hienoa työtä, Niksa... parasta näkemääni aikoihin :)
et ollut ollenkaan väärässä heftit tosiaan on migillä vedetty mutta sauma on hitsattu loppupeleissä tigillä :D migillä saa osat nopeesti heftiin
-
Itse ratkaisin oman ahdintarpeeni. Vakion tilalle tulee Mitsun TD04HL-15T kartiomallin DP:lle sopivalla pakopesällä. Katotaan nyt mitä se sanoo, jospa ei ainakkaan tehot laskisi.
-
itselläni tuo 19T kartiomallisella DP:n laipalla myöskin.
-
ei oikein ruotsi taivu mut olisiko tämä järkevä ahdin perusviritykseen:
http://www.turbomeck.se/node/160#tabs-1-1
"TD04-16T som är anpassad för 940 .
Olje och vattenanslutningarna är samma
Konat turbinhus då den passar mot Dp"
onko bolt-on? autohan on vm.91 940 B230FT, alkup. garretin ahtimella.
joissain 940 volvoissa on myös vakiona mitsun ahtimiä, onko tuo garrett korvattivissa mitsulla vai onko siihen parempi laittaa joku muu garret, mikä olisi järkevin ja pitää olla bolt-on?
-
taitaa garretissa olla erilainen laippa, mitsun ahtimella varustetuissa ainakin pakosarjassa on laipassa kohouma joka tiivistyy turboon. mutta jos sulla on pakosarjassa perus T3 laippa ja haluat mitsun ahtimen laittaa niin proturbolta saa holkin ja tiivisteen turpon ja pakosarjan väliin.
-
taitaa garretissa olla erilainen laippa, mitsun ahtimella varustetuissa ainakin pakosarjassa on laipassa kohouma joka tiivistyy turboon. mutta jos sulla on pakosarjassa perus T3 laippa ja haluat mitsun ahtimen laittaa niin proturbolta saa holkin ja tiivisteen turpon ja pakosarjan väliin.
en tiedä onko perus t3 laippa, en vielä rupee purkamaan ennenkuin saan osat haalittua jne. pidän auton ajokunnossa siihen asti. mikä lie garretin laippa näissä 940 volvoissa sit vakiona.
ja onkohan tuo mitsun t16 sitten hintaansa nähden järkevä laittaa alkup. garretin tilalle, vai kannattaako harkita jotain muuta
kiitos vastauksista
-
se mitä sinne kannattaa laittaa niin on aivan kiinni siitä minkälaiset tehotavotteet sulla on vai vaan perusturbo remppa. suosittelen puhelua johonkin turbopuljuun itselläni ainakin selvitti todella paljon että mitä voi ja mitä kannattaa tehdä.
itselläni oli että mahdollisimman paljon tehoa alkuperäistä vastaavalla kokoonpanolla ettei tarvitse leimalle vaihdella turboa ym.eli modattiin 13C -> 19T ahtimeksi.
ja turbomeckin joihinkin pakopesiin on hitsattu toisenlainen laippa näkyy joissakin kuvissa selvästi joten sen takia itse en tilannut tuolta turbomeckiltä 19T ahdinta vaan teetin sen kotimaassa.
-
se mitä sinne kannattaa laittaa niin on aivan kiinni siitä minkälaiset tehotavotteet sulla on vai vaan perusturbo remppa. suosittelen puhelua johonkin turbopuljuun itselläni ainakin selvitti todella paljon että mitä voi ja mitä kannattaa tehdä.
itselläni oli että mahdollisimman paljon tehoa alkuperäistä vastaavalla kokoonpanolla ettei tarvitse leimalle vaihdella turboa ym.eli modattiin 13C -> 19T ahtimeksi.
ja turbomeckin joihinkin pakopesiin on hitsattu toisenlainen laippa näkyy joissakin kuvissa selvästi joten sen takia itse en tilannut tuolta turbomeckiltä 19T ahdinta vaan teetin sen kotimaassa.
mitäs tämä modaus piti sisällään? tuliko hintavaksi?
-
mitäs tämä modaus piti sisällään? tuliko hintavaksi?
¨
muutokset 13C -> 19T hintaluokkaa 800e, sisältäen uuden isomman pakopesän 19t keskustan ja kompressorikotelon sorvaustyöt. vertauksena marmoritiskillä uusi 13c ahdin oli jotain 1100e :idiot2:
-
Finturbolla ottivat vähä reilu 800e ja muistaakseni ajoivat sen laipan tasaiseksi, koska se kävi suoraan t25 garrettin tilalle. Samaan hintaan olis saanu 19t siivilläkin, mut otin 18t suuttimien takia. Uutta oli koko ahdin.