Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: 945turbo23 - 20.04.2014, 21:38:57
-
Moi!
AW71L laatikko vaihtaa korkeilla kierroksilla jopa miedolla kaasulla ja reilummalla kaasulla jää takomaan rajoitinta. Kaasun nostolla heittää suuremmalle. Vaihto on kuitenkin "normaali" eli ei luista.
Mikä vois olla vikana? S*
Kick-down? Venttiilikoneisto? Onko joku ahtovahti? Turbiini?
Mottia pikkuisen kutitettu: B230FK t5:n ahtimella 1,2 bar ahdoilla sekä Vikingin lastulla. ELK
-
aloita nyt ensin löystämällä kickdown vaijeria
-
Onko öljyjä ikinä vaihdeltu? omassa merikontissa teki vähän samantyylistä oiretta, mutta kunnollisen huuhtelu öljynvaihdon jälkeen parani huomattavasti.
-
Kato ihan ensiksi onko kick-down vaijeri kunnolla paikoillaan siinä rullassa imusarjassa. Samalla voit tunnustella liikkuko puhtaasti ja herkästi. Omasta oli jumittunut ja irronnut siitä rullasta ja käyttäyty samalla tavalla, Vaijerin öljyäminen ja kiinnitys poisti ongelman.
-
Kiitti vastauksista.
Öljyä ei tod. näk. ole vaihdettu koskaan. Pitäis varmaan tehrä jotain. :2funny: Mitä ööliä toi tykkää syödä? :-\
Kikkari on rullassa paikoillaan ja liikku suht normaalisti. alussa n. 3 cm melko löysä, sitten kiristyy mutta ei älyttömän jäykkä vieläkään.
Mikä ton kikkarin oikea säätö on? :-[
Paljonkos tota ööliä menee hukkaan, kun huuhtelun tekee? Toi tomaattiööli ei oo ihan ilmaista. :nohnoh
Olikos se ylempi putki, joka piti ottaa irti jäähystä?
Tarttis varmaan hankkia lisä jäähy vai riittääkö ameriikan konsti vaihtamalla syylärijäähy aftermarket ulkoiseen jäähyyn? Miten toi lisäjäähy pitäis kytkeä? Minkä kokoinen jäähyn pitäisi olla?
-
Omaani kun tein viime syksynä öljynvaihon niin meni jokin reilu 10L sitä öljyä. öljyksi dextron II ti dextron III latuluokitettua. Ja ylemmän putken kautta itekki huuhtelin.
Tähän hätään en nuita vaijerin säätöjä muista, mutta googlen haulla siitäkin löytyy paljon infoo.
-
Löytyykö tohon kikkarin säätöön ohjetta?
Vai tarvisko vaan säätää hieman löysemmälle ja kokeilla?
Tosin tolla setupilla toimi talvella ja keväällä ok mutta nytten kesärenkailla ja hieman raskaammalla kaasulla toimi jonkin aikaa ja nyt alkoi kiukutteleen.
Tarvisko tolle askille tehdä jotain päivitystä, kun konetta päivittää?
-
:hello: naapuri
Kolme tonkaa tommosta yleensä riittää, ellei ihan mustaks oo ölpät palaneet, eikä maksa ihan maltaita.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590230/Mobil-ATF-320-4l-Dexron-IIIG
-
Löytyykö tohon kikkarin säätöön ohjetta?
Vai tarvisko vaan säätää hieman löysemmälle ja kokeilla?
Tosin tolla setupilla toimi talvella ja keväällä ok mutta nytten kesärenkailla ja hieman raskaammalla kaasulla toimi jonkin aikaa ja nyt alkoi kiukutteleen.
Tarvisko tolle askille tehdä jotain päivitystä, kun konetta päivittää?
Perus säätö on karkeasti niin että kun kaasuläppä alkaa aukenemaan, samaan aikaan alkaa kickdown vaijeri liikkua. Vivuston väljistyminen aikaamyöden saa yleensä aikaan sen että kickdown vaijeri on ehtinyt tulla jo sentin verran ennen kuin kaasuläppä alkaa aueta.
Käytännössä järkevintä on löystää sitä jos on liian kierrosherkkä, jos taas tuntuu että pienemmälle vaihtamiseen tarvii murjoa kaasua on vaijeri liian löysä.
-
Itsellä samansuuntaisia oireita. Löysäsin kickdownia erittäin paljon mutta ei auttanut riittävästi... Totesin että laatikossa on liikaa öljyä, sen vähentäminen auttoi.
-
Nonniin.
Tossa loppukesästä loppui sitten veto tyystin kokonaan.
Öljynvaihdolla ja suotimen pesulla päästiin alkuun.
Mutta sellainen ikävä piirre jäi, että 1-2 vaihto on "tahmea", mutta heti, kun laatikko keksii vaihtaa kakkoselle, niin tulee tupaan kolmonen ja tarvittaessa myös nelonen. Ja edelleen kaasu "ON" asennossa jää takomaan rajoitinta.
Luin joltain jenkkifoorumilta, että tolla 1-2 vaihdolla olisi kuminen "check ball", joka kuluu käytössä (foorumin kaverilla oli 740, jossa kuulan halkaisija oli ~2 mm, kun uusi on 5,5 mm). Tähän hätään en sitä linkkiä sitten löytänytkään uudestaan.
Onko kellään kokemusta tämän vaihdosta? Voiko tehdä laatikko kiinni autossa?
Entäs toi accumulaattorien modaus? Ohje oli turbofriiksien (tms.) foorumilla, että 1,2 mm lyhyempi pultin pätkä (kuin jousi) jousen sisään nopeuttaa vaihtoja. Käykö tämä modaus tollaiseen "normaaliin" talviajoon? Voiko tota liikkumavaraa jättää hieman enemmän pikkaisen miedommille vaihdoille?
Tohon öljyn "huuhteluvaihtoon" on toinenkin tapa: ölyt pois propusta, uudet sisään, kunnon lenkki, että öljyt vaihtuu ~20 km (muista myös ajella R:llä esim. parkkiksella ympyrää), sitten taasen öölit pois ja uutta tilalle ... tee tätä niin paljon, kunnes alkaa tulla kirkasta öljyä pihalle. Yleensä 3-5 kertaa riittää.
-
Nonniin.
Tossa loppukesästä loppui sitten veto tyystin kokonaan.
Öljynvaihdolla ja suotimen pesulla päästiin alkuun.
Mutta sellainen ikävä piirre jäi, että 1-2 vaihto on "tahmea", mutta heti, kun laatikko keksii vaihtaa kakkoselle, niin tulee tupaan kolmonen ja tarvittaessa myös nelonen. Ja edelleen kaasu "ON" asennossa jää takomaan rajoitinta.
Luin joltain jenkkifoorumilta, että tolla 1-2 vaihdolla olisi kuminen "check ball", joka kuluu käytössä (foorumin kaverilla oli 740, jossa kuulan halkaisija oli ~2 mm, kun uusi on 5,5 mm). Tähän hätään en sitä linkkiä sitten löytänytkään uudestaan.
Onko kellään kokemusta tämän vaihdosta? Voiko tehdä laatikko kiinni autossa?
Entäs toi accumulaattorien modaus? Ohje oli turbofriiksien (tms.) foorumilla, että 1,2 mm lyhyempi pultin pätkä (kuin jousi) jousen sisään nopeuttaa vaihtoja. Käykö tämä modaus tollaiseen "normaaliin" talviajoon? Voiko tota liikkumavaraa jättää hieman enemmän pikkaisen miedommille vaihdoille?
Tohon öljyn "huuhteluvaihtoon" on toinenkin tapa: ölyt pois propusta, uudet sisään, kunnon lenkki, että öljyt vaihtuu ~20 km (muista myös ajella R:llä esim. parkkiksella ympyrää), sitten taasen öölit pois ja uutta tilalle ... tee tätä niin paljon, kunnes alkaa tulla kirkasta öljyä pihalle. Yleensä 3-5 kertaa riittää.
Tuo accumodi ei omalla kohalla vaikuttanu talviajoon ainakaan mitenkään ja toki jos jätät pultin lyhyemmäks nii vaihot on pehmeempiä. Ja linkkiä yms. tuohon kuulahommaan ois kiva kun omassa kontissaki vetää 1->2 täyskaasulla melkein rajottimen ennen ku se 2 rävähtää päälle.
-
Tohon öljyn "huuhteluvaihtoon" on toinenkin tapa: ölyt pois propusta, uudet sisään, kunnon lenkki, että öljyt vaihtuu ~20 km (muista myös ajella R:llä esim. parkkiksella ympyrää), sitten taasen öölit pois ja uutta tilalle ... tee tätä niin paljon, kunnes alkaa tulla kirkasta öljyä pihalle. Yleensä 3-5 kertaa riittää.
Kuulostaa aika työläälle ja aikaavievälle tavalle verrattuna normihuuhteluun. ::)
Alipaineet ja imuvuodot jne. kannattaa myös tarkistaa, vaikuttavat varsin paljon laatikonkin toimintaan. Oma alkoi esimerkiksi imusarjan tiivisteen vaihdon jälkeen potkia paljon herkemmin pienempää päälle ja muutenkin toimia korkeammilla kierroksilla. Normikäyttöä ajatellen muutos oli siis huonompaan suuntaan.
ATF:t ostan 20l pöntössä, ei jää hirveesti litralle hintaa. ;)
-
Tuolla tapaa ei ole pelkoa, että hörii ilmaa.
Sekä voi tehdä yksinkin.
Tossa on wanha korjausmanuaali: http://brickspeed.net/VolvoDocs/My-Scans/All-Cars/AW7x-Rebuild.pdf
-
Tuolla tapaa ei ole pelkoa, että hörii ilmaa.
Sekä voi tehdä yksinkin.
Nii tai sitten jos huuhtelee perinteisesti nii ottaa vaan sen verta pitkän letkun että pöntön johon öljyä valuttaa saa otettua näkösälle.
-
http://www.volvoclub.org.uk/faq/TransmissionAutoRebuild.htm
Tuosta löytyy aika kattavasti, myös modaukset
-
Rohkenen lisäksi epäillä, että huuhtelemalla saa vanhan öljyn tehokkaammin pois, ts. hukkaprosentti on pienempi kuin sotkemalla uudet öljyt ajamalla vanhoihin... Mutta tyyli on vapaa, pääasia että se öljy joskus vaihtuu.
Itsekkin tulee nykyisin vaihdettua vaan propusta noin kolmesti vaihtovälillä, eli samalla aikavälillä lootaan vaihtuu suunnilleen sama määrä uutta öljyä. Joskus on tietysti hyvä putsata/vaihtaa suodinkin.
-
Kohta on kymmenen vuotta menty takaveto automaatila. Aw 71l ja öljyt otettu aina letkulla pönttöön ja iha itekseni oon tehny. Mitään ilmaongelmia ei ole tullut ja 1 - 2 l kerralla pois ja uutta tilalle. 20 l atf kannusta vaihtaa kahdesti öljyt.
-
Tohon öljyn "huuhteluvaihtoon" on toinenkin tapa: ölyt pois propusta, uudet sisään, kunnon lenkki, että öljyt vaihtuu ~20 km (muista myös ajella R:llä esim. parkkiksella ympyrää), sitten taasen öölit pois ja uutta tilalle ... tee tätä niin paljon, kunnes alkaa tulla kirkasta öljyä pihalle. Yleensä 3-5 kertaa riittää.
Hyvin työläs ja epätehokas tapa.
Laatikossa majaileva sonta laimennetaan tuolla tavoin joka lisäyksellä mutta silti jäävä sontamäärä on paljon isompi kuin perinteisellä huuhteluvaihdolla, joka tehdään irroittamalla jäädyttimen ylempi putki ja siitä letkulla keruu astiaan.
-
Kuulostaa aika työläälle ja aikaavievälle tavalle verrattuna normihuuhteluun. ::)
Alipaineet ja imuvuodot jne. kannattaa myös tarkistaa, vaikuttavat varsin paljon laatikonkin toimintaan. Oma alkoi esimerkiksi imusarjan tiivisteen vaihdon jälkeen potkia paljon herkemmin pienempää päälle ja muutenkin toimia korkeammilla kierroksilla. Normikäyttöä ajatellen muutos oli siis huonompaan suuntaan.
ATF:t ostan 20l pöntössä, ei jää hirveesti litralle hintaa. ;)
Eikös kaikki AW7x sarjan laatikot ole vaijeriohjattuja? Alipaineohjatussa laatikossa imuvodot tietysti vaikuttavat, mutta AW:ssä imusarjan tiivisteiden vaihto voi vaikutta toimintaan vain sikäli kun sen imusarjan vaihdon yhteydessä on kickdown vaijeri säätynyt eri asentoon. Tietysti jos vuodot ovat olleet isoja niin kaasuläppän avautumiskulmassakin on ollut jo eroja, mutta tuskin kone enää toimisi mitenkään järkevästi jos tuollainen voisi olla vaikuttava tekijä.
-
Eikös kaikki AW7x sarjan laatikot ole vaijeriohjattuja?
On!
Ainoa selitys imuvuodoilla laatikon toimintaan on moottorin vääntö ja käytös ylipäätään.
-
öljyn vaihossa kannattaa myös käytää se laatikon pohja auki jos vaan suinki mahollista. Pariin +300tkm ajetuun ku on öljyt vaihtanu nii aika paljon on sontaa siellä pohjassa. Ei oo iso eikä vaativa homma.
-
On!
Ainoa selitys imuvuodoilla laatikon toimintaan on moottorin vääntö ja käytös ylipäätään.
Kas, olen aina ollut siinä uskossa että tuokin on alipaineohjattu, varsinkin kun toiminta on ollut mittarista seuraten varsin johdonmukaista.
Kun en itse tiedä, alan opettamaan muita... :hello:
-
No onhan se toisaalta kaasuläppä se joka määrää alipaineen määrän, joten onhan se loogista että se seuraa johdonmukaisesti alipainetta :)
-
Hjoo...
Sanotaan nyt vielä että tuo loora pelaa sen verran nohevasti verrattuna moneen vanhempaan tomaattiin että siitä tuo virheellinen olettamus alipaineohjauksesta.
Laatikon toiminnan sai vaijerin säädöllä taas mieleisekseen, mutta varsinainen syy jäi tällä erää mysteeriksi. Ollut viime aikoina lähinnä isällä ajossa niin ei ole tullut syvennyttyä.
-
Jos se vika on tullut ihan yhtäkkiä, niin mielestänit todennäköisin syy on se ttä kaasuvivusto on ottanut jotain osumaa ja sinne on tullut välystä. Yleensähän tuo muuttuu pikkuhiljaa kaasuvivuston pikkuhiljaa väljistyessä (siis lähinnä sen vaijerirullan ja kaasuläpän välinen nivellys).
-
Nytten on vaihdettu kickdown vaijeri.
Ehkä tuli aavisdtuksen parempi, mutta edeenkin mietti vaihtoja, etenkin kolmosella.
Ja reippaammalla kaasulla jää takomaan rajoitinta vasten, tosin konetta on hieman piristetty (~220-230 hv persdynolla mitattuna).
Voiko tossa ottaa venttiilikoneiston pois laatikon ollessa autossa kiinni?
Tarvisko loota säätää uudelleen isommille paineille?
-
Ja reippaammalla kaasulla jää takomaan rajoitinta vasten, tosin konetta on hieman piristetty (~220-230 hv persdynolla mitattuna).
Voiko tossa ottaa venttiilikoneiston pois laatikon ollessa autossa kiinni?
Tarvisko loota säätää uudelleen isommille paineille?
-Luistaa pakat... Jos runttaat kaasua ja osuu rajariin ennen kuin vaihtaa.
Pahenee joka kerta, katso öljyt (valkoselle paperille) onko tummat ja tuoksahtaako
-Voi ottaa
-Eipä siellä oikein muuta järkevää voi tehdä kuin shift kit, nopeuttaa vaihtoja (luistattaa vähemmän).
-
Ei tuoksunut öljyt.
Suht reilusti oli kyllä harmaata mönjää.
-
Ei tuoksunut öljyt.
Suht reilusti oli kyllä harmaata mönjää.
Jos vetää öljyt punasesta mustaksi/tummanharmaa ehkä hieman rusehtava. Niin aski öljyt (sisuskalut) palanut.
Jos öljy on hyytelöä ja on täysin "kirkkaan" ruskeaa (ehkä harmaata) tai vastaavaa hyytelöä = vuotaa sillon jäähdytin glykolit vaihdelaatikkoon.
:)
-
Pakko tähän vielä kommentoida uudestaan. Se liian öljyn vähentäminen tosiaan auttoi (mielestäni) hieman.
MUTTA auto alkoi vähitellen vaihtaa aina korkeammilla ja korkeammilla kierroksilla... Ennen laatikon avaamista ja vaijerin ostoa tarkistin kuitenkin vielä kickdown-vaijerin. Ulkoisesti täysin ehjän näköinen. Käsikopelolla kuitenkin totesin että yläpäästä vaijerin muovikuori irti ja liukunut 1-2cm metalliholkin sisältä ulospäin, työnsin takaisin perälle -> vaihteisto toimii oikein :)
Tarkista siis vielä sen vaijerin ja kuoren eheys.
-
Pakko tähän vielä kommentoida uudestaan. Se liian öljyn vähentäminen tosiaan auttoi (mielestäni) hieman.
MUTTA auto alkoi vähitellen vaihtaa aina korkeammilla ja korkeammilla kierroksilla... Ennen laatikon avaamista ja vaijerin ostoa tarkistin kuitenkin vielä kickdown-vaijerin. Ulkoisesti täysin ehjän näköinen. Käsikopelolla kuitenkin totesin että yläpäästä vaijerin muovikuori irti ja liukunut 1-2cm metalliholkin sisältä ulospäin, työnsin takaisin perälle -> vaihteisto toimii oikein :)
Tarkista siis vielä sen vaijerin ja kuoren eheys.
Kickdownin oikea säätöhän on todella tärkeä elementti kyseiselle laatikolle ja oikeilel vaihtokohdille, aiheuttaa myös ylimäärästä luistamista laatikossa ja saat poltettua piloille koko laatikon väärillä säädöillä.
-
Kickdownin oikea säätöhän on todella tärkeä elementti kyseiselle laatikolle ja oikeilel vaihtokohdille, aiheuttaa myös ylimäärästä luistamista laatikossa ja saat poltettua piloille koko laatikon väärillä säädöillä.
Kyllä jos poistat koko vaijerin (jolloin heittää jossain 20kmh nelosta :2funny:). Järkevät säädöt ei vaikuta laatikon kestoon (ei vaikuta pakkojen kestoon).
-
Mikäs se "oikea" säätö tällä kertaa sitten on, kun tässä uudemmassa vaijerissa ei ole sitä "teräsholkkia", joka oli vanhassa"?
-
Jos auton moottoria on muutettu niin, että siitä otetaan ulos kaksinkertainen määrä tehoa tehdasasetuksiin nähden, niin miksi vaihteisto sitten pitäisi jättää tehdassäätöihin tai miksi se muutetun moottorin perässä toimisi tehdassäädöillä parhaiten?
Mielestäni kickdown-vaijerin säätö järkevissä määrin(muutamia millejä) on lähinnä vaikuttamista vaihteiston toimintaan omien mieltymyksien pohjalta. Tietysti jos ei ymmärrä vaihteistojen toiminnasta tai tuntumasta hölkäsen pötiä, niin ilman muuta kannattaa säätää ohjearvoihin.
Vielä en ole myöskään tavannut sellasta vaihteistoa, joka pelkästään tämän tyyppisten säätöjen johdosta olis kajahtanu. Saa olla pohjalla jo jotain muuta että laukeaa.
-
Mikäs se "oikea" säätö tällä kertaa sitten on, kun tässä uudemmassa vaijerissa ei ole sitä "teräsholkkia", joka oli vanhassa"?
Siis uudesta vaijerista puuttuu se vaijerin päällä oleva teräsholkki? öööh....
Jokatapauksessa, korjausopas sanoo Kickdown -vaijerin säädöstä näin:
"kickdown-vaijerin säätö on oikea, kun rajoitin tulee säätöholkin päästä ulos 0,25-1,0mm. Kaasupolkimen ollessa pohjassa tulee rajoittimen puolestaan olla 50,4-52,6mm ulkona, joten tähän tarkastukseen tarvitaan myös apulainen. Suorita säätö tarpeen mukaan säätöholkin muttereita avaamalla ja holkkia kiertämällä. Ellei vaijerin säätöä saada oikeaksi, on vika joko väärin säädetyssä kaasuvivustossa tai väärään kohtaan puristetussa vaijerin rajoittimessa"
Luulisin tuon "rajoittimen" nyt tarkoittavan sitä teräsholkkia. Periaatteessa ei kait ole muuta keinoa, kuin hakemalla hakea oikea säätö ja merkitä se vaijeriin.
Tietysti jos tarkasti nyt tietäisi, minkä mittainen vaijeri sinulla on yms. voisi joku jolla on samanlainen vaijeri jo kiinni, mitata oikean mitan teräsholkin paikalle.
Kun eikös näissäkin ollut useampaa erilaista vaijeria saatavilla?
Hiekkalaatikkoporukka menkää muualle nahisemaan, ratkastaan tämä kaverin ongelma nyt tässä jookos?
-
Jäätävä määrä täyttä skeidaa siivottu tästäkin pois ja vieläkin osaa viestejä voisi "siistiä" mutta olkoot. Asiatopiceissa vain asiaa, eikä taas tätä joutavaan spekulaatiota ja minäminäminä / kumminkaiman naapurillakintoimi-jauhamista.
Nyt on varoitettu ja seuraavat pääsee lomailemaan hetkeksi.
-
Se "rajoitin" siinä vaijerissa on siis se sen sisävaijerin päälle litistetty peltilirpake, ja sen tarkoituksena on estää vaijerin pääseminen niin löysälle että se voisi pudota vaihteiston sisällä olevalta vaijeripyörältä. Ideaali tilanne on se että vaihteistossa oleva pyörä pääsee palautumaan kokonaan "tappiin asti" jolloin vaijeriin jää vielä milli tai kaksi löysää.
Kickdown vaijerin perussäätö on käytännössä niin että vaijeri lähtee vetämään samaan aikaan kun kaasuläppä alkaa aueta, joka on paljon helpompi todeta kuin jokin tietty millimetrimäärä. Kaasupolkimen liikerata ei myöskään saa rajoittua kickdown vaijerilla.
Hienosäätöä voi sitten tehdä jos tuntuu että vaihteisto "empii" vaihtamista isommalle tai pienemmälle. Ei tuo mitään avaruustiedettä ole.
-
Juu, ei tuo mitään raketti tiedettä ole.
Itse olen säätänyt sen siten, että Kick-down pykälä tulee vasta viimeisellä kaasupolkimen liikkeen 1/4:lla.
Eli AW71:ssä tuntuu sellainen pykälä, jonka jälkeen vaijeri tulee vielä ulospäin.
-
Moro!
Nytten sellainen "hieno" piirre, että toimii vain kolmonen ja pakki sekä parkki ja vapaa. ELK
Siis etiäppäin on kokoajan kolmonen päällä. :(
Tarvis varmaan siistiä tota venttiilikoneistoa. ::)
Luistoa ei kuitenkaan esiinny, pysyy veto tasaisena jopa kaasu pohjassa. Nyt hyvin huomaa turboviiveen ja stallin. ;D
P.S. Tosiaan sitä peltikäkälettä ei uudessa veijerissa ole, vaikka on ostettu siniseltä tiskiltä.
-
eikä kiinteä ykkönen/kakkonen toimi?
-
Yep.
-
tuliko tähän mitään ratkaisua
-
Onkohan laatikosta pinnat sulaneet. Tuohon kickdown vaijerin säätöön sen verran otan kantaa että vaikuttaa suoraan öljynpaineisiin mikä vaikuttaa suoraan pitoon eli mitä löysempi sen herkemmin palaa kitkalevyistä pinnat varsinkin jos motissa vielä t nokka joka vääntää jo todella alhaalta.Ja tuohon lisäjäähyyn kannattaa haaroittaa ylempi syylärin letku ja siitä takaisin jäähdyttimen kautta laatikkoon. Tuo vääntö mitä työnnetään läpi on hiukan enempi kuin tehtaalta lähdettäessä joten lämpöä syntyy. Usein tuota askia ei pysty jäähdyttämään millään jos kitkapinnat ovat niin loppu ettei mäntä jaksa enää tiukata pakkaa ilman että luistoa tapahtuisi. Vaihteistossa kuitenkin männän liike on luokkaa 1-3mm riippuen pakasta.
-
Nonniin.
Auto ammattiauttajalla, ja selvisi, että kolmosen levyt hitsanneet ja muutenkin vahvat teräslevyt banaanilla.
Ostin sitten vähän käytetyn tomaatin paikallisesta purkaamosta ja siihen vaihdettiin levyt ja tiivarit.
Näinä päivinä pitäis saada takaisin tontille.
P.S. kesällä vaihdoin kesärenkaat, kun ajoin korjaamolle ja nyt saa viedä talvirenkaat pajalle, sitten suoraan leimalle.
P.P.S. voiko ton viedä suoraan leimalle seisonnasta ~30 km jälkeen?
-
P.P.S. voiko ton viedä suoraan leimalle seisonnasta ~30 km jälkeen?
Miksei voisi?
Jarrut tietysti kannattaa tarkistaa ja vähän jarrutella ettei pinnat ole ruosteessa.