Itse autohan tehdään entisestä dieselmallista, jolloin edestä löytynee paksumpi vakaaja, joka joutaa sitten vaikka tänne myyntiin. Kun taidan laittaa tuohon tälläisen swaybar kitin.
Taidan ottaa mieluummin 25/22 kuin 25/25, kerta liian tiukka vakaaja tekee ajokäytöksestä yliohjaavaa, muistan kun Honda teki Integrasta kilpurin (oli juttu jossain vanhassa vauhdin maailmassa), niin siihen tuli taakse yhden millin ohuempi kallistuksenvakaaja.
[henkilökohtaista] On ihan kätevä kun isäukko entisenä rallimiehenä on tilannut monta kymmentä vuotta tuulilasia ja kymmenisen vuoden Vm:ää, hänellä oli firma joka hoiti noiden rallisprinttien, jokkiksen, kartingin,speedwayn ja vaikka minkä moottoriurheilutapahtuman kuulutukset, välimusat, ja omat kaiuttimet ja vahvistimet/muut härpäkkeet, mitä nyt äänentoisto vaatiikaan. On sillä ollut joskus oma kilpakuplakin ja tiesi hyvin kaikki vanhat tekijät, kun pjotain 15vuotta hän hoiteli ihan sm-tason sarjoja, jos Paldanius mahtaa tätä lukea, niin tiedät kyllä kenestä on kyse. Niin mulla on sama nokantekijä, mikä teki sulle sen 9500rpm kiertävän 2.9litraisen nokan.[/henkilökohtaista]Sitten muuta mitä alustaan tulee niin etupäähän tulee näillä näkymin Direnzan -35mm jouset ja tukivarsiin polypuslat ja iskareiksi bilsteinin b6:set. Ja toki tuo paksumpi vakaaja.
Takapäähän tulee sitten ainakin takatukivarsiin, niihin isoihin pitkittäisiin polypuslat, Panhard -tangon puslitukseksi tulee myös polypuslat, jousiksi tulee nuo progressiiviset direnzat ja iskareiksi tulee bilsteinin b6:set, jotka on siis vain ns. sport versiot iskareista, kun samalla mallisarjalla b4 on vakio ja sitten kisaiskarit säädettävällä tolpalla ja kynäjousella on ehkä b12. Mutta koska puslat uusitaan kaikki ja kriittisempiin kohdiin pannaan polyt, ja koska tulee nuo paksummat vakaajat ja progressiiviset madallusjouset niin tuo b6, eli street performance, on aivan tarpeeksi jäykkä, bilsteinin nettisivuilla niistä sanottiin näin.
The BILSTEIN B6 is ideal gas-pressure shock absorber for those who refuse to compromise between performance or comfort.Ja nämä on siis luokkaa street performance.
Kyllä noihinkin saa rahaa menemään kun yksi etuiskari maksaa 180 egeä, taakse näitä saa halvalla, joku 90 egee mitä halvimmillaan noita saa e-baystä.
Jos ajatellaan kokonaisuudessaan mitä ajettavuuteen tehdään niin ensimmäisenä kaikki kriittisimmät kohdat tuuman välein senttisellä palolla, näin tehdään lähes joka paikkaan, mitä dtm-volvossa 1980 -luvulla oli, jollakin oli netissä semmoinen artikkeli tosta kilpurivolvosta ja siinä oli kaikki kohdat mitä vahvistettiin ja kaikki kohdat mihin tuli turvakaarien kiinnityskohdat. Itsekin taidan koittaa saada mahtumaan sisäpuolelle semmoisen tukitangon siihen kohtaan palkkia, jossa on tukivarsien kiinnityskohdat, samoiten konehuoneeseen tulee ne vinotuet ja poikittaistuki, ja konehuoneeseen sinne alapuolellekkin tulee ne vinotuet. Samalla vaihdetaan etupäähän kuituinen konepelti, ja siirretään akku taakse, samoiten puskuri tulee olemaan pelkästään lasikuituosa, vaikkei se alkuperäinen turvapuskurikaan ilmeisesti niin kovin painava ole, alumiinia kun on, muutenkin etupäätä kevennetään niin paljon kuin vain voidaan, jos päästäisiin pakosarja, ahdin, downpipe ja ic paikallaan samaan painoon, kuin keula painoi ennen mitään työstöjä, niin olisin hyvin onnellinen.
Muutenkin sisäosasta autoa kaikki penkit joutaa aluksi hevon kuuseen ja kaikki, toistan kaikki äänieristysmateriaali heitetään pois, 142:ssa volvossa nämä oli painaneet Tonin sivuilla 25kg, samoin yksi etuistuin painaa 25kg, jos siellä oleva tieto pitää paikkaansa, etupenkkien tilalle tuleekin kilpamallin bucket seatsit, ei toki mitään täyskuppeja vaan semmoiset, kun on esim 205 gti pösössä, luokka on siis tuommoinen. Tämmöset istuimet painaa keveimmillään noin 5kg, joten pelkällä etupenkkien vaihdolla ja äänieristysmateriaalin poistolla saadaan 65 kiloa hyvää. Ovista en ota niitä jäykistysputkia pois, koska jos kolari tulee, haluan istua turvallisessa autossa. Kun kerran mulla on alunperinkin tavoitteena tehdä kahteen vuoteen tuon, niin pystyy joka kuukausi investoimaan sen jonkun satasen, niin parin vuoden aikana niitä ylimääräisiä satasia tulee aikasta paljon. Joten lasitkin pystyy vaihtamaan olikohan se nyt polystyreeniä vai mitä se lasimainen (ulkonäöltään) materiaali nyt olikaan, pleksiä en aio laittaa, koska se himmenee ja naarmuuntuu yms.
Samalla muokataan takaa ne "varanpyöräkotelot" inhimillisemmän näköisiksi, ne voidaan tehdä huoletta 0.75mm pellistä.Kaikki muu pelti, mikä ei ole kantavaa rakennetta ohennetaan, jopa 0.5mm pelliksi. Pitää sitten katsoa jostain, mikä osa autoa on semmoista, joka voidaan vaihtaa keveämpään, ohuempaan peltiin/lasikuituun. Alkuperäiset helmat rälläköidään suorilta hemmettiin ja tarkastetaan sisemmät helmapellit, jos joudutaan uusimaan, niin uusitaan 1.5mm pellistä, jos alkup. on millin peltiä, ulkohelmat tehdään profiililtaan tavallaan kantikkaammaksi kuin alkuperäiset, jotka kaartuvat auton pohjan kohdille, niin nyt helmat ovat ns. neliskanttiset, joten niistä tulee hyvin vähän samannäköiset kuin jossain levikesarjassa, ulkohelmat tehdään 2mm pellistä, ne tulenevat painamaan noin 5kg enemmän kuin vakiot, mutta haluan korista mahdollisimman jäykän.
Auto maalataan sekä sisältä että päältä että peräkontista että konehuoneesta, en tiedä vielä teenkö putkiston rosterista, siitä kun tekisi, niin saisi hyvän tyhjäkäynnin, pikkuisen kiristetyllä h-akselilla tulisi varmasti päheä tyhjäkäynti ja ajoääni, vaikka mulla on tarkoitus tehdä vähän sleeper mallinen tästä autosta, niin ei se haittaa, jos jotkut luulee autoa pakoputkiviritteisiksi.
Mulla olis zsäänssit laittaa vaikka 17" vanteet ja jotkut 225/45/17 renkaat, mutta laitan ennemmin levipellit, taakse 245/50/15" renkaat ja eteen 225/50/15" renkaat, Noita luulisi löytyvän kun monet ketkä noita jenkkirasseja rassaa niin käyttää 15" rengasta. Taakse vois, kunhan laitetaan mahtumaan niin sinne sopisi ehkä jopa 255/50/17" renkaan. Tästä tulikin mieleeni, että kun hitsailen autoa, niin hitsaan takaa ulkopeltiä pyöränkaaresta sinne kylkipokkauksien tienoille ja muokkaan käännetyn u:n muotoisista pyöränkoteloista ulkoa ennemminkin neliskanttisiksi profiililtaan. Sitten kylkipellit hitsataan piste kerrallaan takaisin, ja toivotaan ettei koko takakylki vetele, ei ainakaan nsiten että tulisi ulkonevia loivia pokkauksia, yhden kaksi terävää pokkausta voi hyvin vasaroida sisäänpäin ja vetää tinat päälle ja näyttää raspia, pohjaväriä, hiontaväriä, koetinväriä ja lopulta sitä itse pintamaalia.
Eniten mua rassaa tuo puskureiden poisto, katsotaanko ne katsastuksessa vaadittaviksi komponenteiksi, jos vaaditaan niin pitää laittaa aina puskurit ja niiden kumit paikalleen ja ottaa kuituiset muotoprofiilit pois, vaikkakin sinne muotoprofiilin sisään voisi laminoida kevyestä 1.0mm seinämällä olevan 20*40mm suurlujuusteräksestä tehdyn palkin siten, että kolaritilanteessa se vastaa niihin puskurin kiinnikkeisiin, ne voisi jopas pultata niihin, ne pitää tehdä ihan suorasta palkista, koska tuommoistakaan palkkia ei oikeastaan voi taivuttaa samallalailla ku mustaa rautaa voisi. Jos etupään puskurien tilalle tulevat muotoprofiilit olisi vaikkapa 10kg kevyemmät kuin isot puskurit niin olisi hyvä, toisaalta helpoin konsti jäykistää sitä puskurin muotoprofiilia olisi ostaa hiilikuitua, ja tehdä uretaanista jonkun 50mm korkean ja 20mm syvän "palkin" ja laminoida siihen päälle hiilikuitua sellaisen 1.5mm kerroksen. Saas nähdä. Jos laki antaa myöden vaihtaa uudemman mallisesta 240:sestä puskurit, niin tullaan myös tekemään, mutta siis kuituiset ja tarpeeksi jäykät ja ehkä jopa kiinnitettävät alkuperäisiin kiinnikkeisiin, ei olisi kummoinenkaan homma laminoida sinne puskurin sisäosan hiilikuitulaminaattiin millistä peltilevyä, johon olisi hitsattu vaikkapa m8 kiinnityspultit, joista ne saisi kiinni koriin.
