Pieni aurinkopaneeli lataamaan akkua yms.

Onko kukaan asentanut paneelia autoonsa?

Kokeilen itse 10w -paneelia lataussäätimellä avustettuna. Nuo pienet tupakansytyttimeen kytkettävät 1.5W -paneelit on sen verran pieniä, ettei omaan autoon riitä ja mitä haastetta tuossa muka olisi .

Ajattelin laittaa tuon yli ison paneelin takaikkunalle ja vahvistimille tuleviin kaapeleihin kiinni. Ikkuna on välissä ja paneeli ei ole aina auringossa, joten tuotto on varmasti aika kehno. Lataussäädin tulee kuitenkin väliin ettei vahingossakaan ylilataa akkua hajalle.

Onko jotain mitä en nyt ymmärrä ja nouseeko sininen savu ennen pitkää?
Lataussäätimeen saisi jotain kevyttä kuormaa kiinni, joka kytkeytyy irti kun akun jännite on liian pieni. Mikä olisi tuollainen 12V vekotin joka edistäisi auton kunnossa/kuivana tms. pysymistä?

No minä meinasin laittaa tietokoneen puhaltimen paneelin voimalla työntämään raitista ilmaa autoon takapuskurin alla olevista orkkis tuuletusräppänöistä. Toisen sisään, toisen ulospäin.

Olisi raikas auto kesähelteelläkin autoon noustessa.  Tuota akun lataamista en ole miettinyt, minkälaisen säätimen laitoit?

Kunnossa oleva auto ilman lisävirityksiä ei tarvitse erillisiä akunlatauslaitteistoja.
Viime talvena kun olin kuukauden reissussa ja volvo jäi pihalle niinkuin se kaupasta tullessa jätetään, pärjäsi se 31 päivää joulu-tammikuun pakkasilla ja lähti vielä lämmittämättä käyntiin 12 asteen pakkasesta omin voimin.

Onhan se tietysti kiva että on näperrettävää, mutta ei taida maksaa vaivaa.

Kunnossa oleva auto ilman lisävirityksiä ei tarvitse erillisiä akunlatauslaitteistoja.

Kas kummaa kun kuitenkin mm. defa ja kalix myy ihan hyvin niitä lohkiksen haaraan tulevia latureitaan, on ctek myös tainnut muutaman laturin myydä. Ja dieselauton omistajana olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että akkukapasiteettia pitää talvella olla ja mielummin vaikka vähän turhaan varmistelee sen virran riittävyyttä kun jää matkalle. Terv. nimim. "kokemusta on".

Tästä aurinkopaneelilatauksesta ei tosin tuossa talviaikaisessa latauksessa taida olla juurikaan hyötyä, silloin kun on kylmä, on myös pimeää.

No minä meinasin laittaa tietokoneen puhaltimen paneelin voimalla työntämään raitista ilmaa autoon takapuskurin alla olevista orkkis tuuletusräppänöistä. Toisen sisään, toisen ulospäin.

Olisi raikas auto kesähelteelläkin autoon noustessa.  Tuota akun lataamista en ole miettinyt, minkälaisen säätimen laitoit?

Tuuletus jotenkin toteutettuna olisi ihan pätevä vaihtoehto.

Säätimeksi Ebaystä tuli tuollainen:
http://cgi.ebay.de/solar-charger-controller-regulator-10A-12V-EPRC-ST-UK-/150590492928?pt=UK_Gadgets&hash=item230fe49100

Ajattelin ensin säheltää jonkinlaista omaa kytkentää, mutta miksi keksiä pyörä uudelleen?

Kunnossa oleva auto ilman lisävirityksiä ei tarvitse erillisiä akunlatauslaitteistoja.
Viime talvena kun olin kuukauden reissussa ja volvo jäi pihalle niinkuin se kaupasta tullessa jätetään, pärjäsi se 31 päivää joulu-tammikuun pakkasilla ja lähti vielä lämmittämättä käyntiin 12 asteen pakkasesta omin voimin.

Onhan se tietysti kiva että on näperrettävää, mutta ei taida maksaa vaivaa.

Kaksi ensimmäistä ei täsmää omalla kohdalla eli auto on "kunnossa" ja lisävirityksiä riittää. En muista montaako milliampeeria nuo imevät, mutta pätkä ajolla muutaman päivän välein joutuu akkua latailemaan pari kertaa talvessa tai ostelemaan uusia akkuja aina, kun on kiire jonnekin .

Auringosta "ilmaisen" sähkön imeminen on todella kallista puuhaa. Jos on tolppa tai oma pistoke, niin ei tällaista höpöä kannata miettiäkkään.

Todellinen tee-se-itse-mies (MacGyver) tekee näin, kun auton laturi hajoaa:
http://www.instructables.com/id/Solar-Car-Battery-Charger-DIY/

Tästä aurinkopaneelilatauksesta ei tosin tuossa talviaikaisessa latauksessa taida olla juurikaan hyötyä, silloin kun on kylmä, on myös pimeää.

Jos saan tuon kytkennän toimimaan, niin ensi talvena selviää onko tuosta yhtään mihinkään - täällä Etelä-Suomessa...

Jos saan tuon kytkennän toimimaan, niin ensi talvena selviää onko tuosta yhtään mihinkään - täällä Etelä-Suomessa...

Ihan mielenkiinnolla kyllä odottelen tuloksiasi! Mutta omana veikkauksena silti heitän, että tuo korkeintaan hidastaa hieman akun purkautumista. Toisaalta se saattaa olla ihan riittävästi.

Onko kukaan asentanut paneelia autoonsa?

Tavallaan olen.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-2139

Ne toimivat joko jatkuvalla sähköllä tai sitten aurinkokennolla.

Mielessä on käynyt katolle asennus kesäkuumien tuuletusta varten. Olen silti todennut, ettei maksa vaivaa kun tuulettimet vievät niin vähän sähköä. Että pärjäävät auton omallakin akulla (80Ah).

Kokeilen itse 10w -paneelia lataussäätimellä avustettuna. Nuo pienet tupakansytyttimeen kytkettävät 1.5W -paneelit on sen verran pieniä, ettei omaan autoon riitä ja mitä haastetta tuossa muka olisi .

Ajattelin laittaa tuon yli ison paneelin takaikkunalle ja vahvistimille tuleviin kaapeleihin kiinni. Ikkuna on välissä ja paneeli ei ole aina auringossa, joten tuotto on varmasti aika kehno. Lataussäädin tulee kuitenkin väliin ettei vahingossakaan ylilataa akkua hajalle.

Onko jotain mitä en nyt ymmärrä ja nouseeko sininen savu ennen pitkää?
Lataussäätimeen saisi jotain kevyttä kuormaa kiinni, joka kytkeytyy irti kun akun jännite on liian pieni. Mikä olisi tuollainen 12V vekotin joka edistäisi auton kunnossa/kuivana tms. pysymistä?

Talvilataukseen tuollaisen 10W paneelin voit unohtaa suoraan, koska sen tuotto talvella on alle 10% nimellisestä, jos se on optimaalisesti suunnattu.

10W suuntaamattomalla paneelilla et tarvitse mitään lataussäädintä, sillä sen maksimi tuotto on keskikesällä ilman suuntausta siellä 50% nurkissa. Täydellä nimellistehollakaan se ei jaksa tuottaa kuin 0,69 ampeerin virran (690mA), jolla et kyllä kunnossa olevaa akkua keitä kuiviin ihan pikaisesti. Jos haluat välttämättä kokeilla, niin pelkkä diodi riittää ja sen kaveriksi Zener-diodi tai Transsorb.

Eli tälläinen riittää.


Suojaa yli 14,6V ylittäviltä paneelin jännitteiltä.

Hintaa Elfasta ostetuilla osilla on peräti kauhistuttavat 78+11+11 senttiä, eli tasan euro plus postikulut.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=70-003-85&toc=18774
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=70-003-91&toc=18884

Jos ajelet vähintään kerran viikossa yli tunnin reissuja, niin akkusi on aina sen verran täynnä, ettei lisälatausta tarvita tai sitten autossasi on jotain vikaa.

Jos akun kapasiteetti on ongelma bensa-kontissa ja laturi kunnossa, niin ensimmäisenä kannattaa päivittää akku. Omassa on suurin mikä paikalleen sopii ja sen 80Ah ovat riittäneen kaikissa viime talvenkin pakkasissa viikonkin seisomisen jälkeen.

Normaali käynnistysakku on yleensä tiensä päässä 3-5 vuoden jälkeen (kapasiteetti laskenut yli 30%). Kylmässä (pakkasessa) vanhan akun kapasiteetti voi olla enää 5% nimellisestä, kun se uudessakin on helposti 40% enää nimellisestä.

Omiin kokemuksiini pohjautuen, olen viimeiset parikymmentä vuotta vaihtanut akun viimeistään viiden vuoden ikäisinä ja aina kapasiteetiltaan niin isoihin kuin paikalleen sopii.

Muistan eräänkin pakkas-aamun vuonna 1999 (-38C) kun diesel-kotteroni löin tulille viikon seisomisen jälkeen (yli -30C koko viikon) ilman mitään lohkolämmittimiä tms. (olin unohtanut laittaa kiinni) ilman mitään mutinoita.
Mikään muu auto ei taloyhtiön pihassa käynnistynyt kyseisenä aamuna ilman apuvirtaa. Tämän oman startin takasi 170Ah akku, jonka olin siitänyt konehuoneesta takakonttiin.
Lohkolämmittimen veivasin kiinni käynnistyksen jälkeen kun dieselissä sitä lämpöä ei tyhjäkäynnillä oikein kehity riittävästi. Tosin lohkolämmitinkin oli hitusen tukevampaa mallia (900W), jolla käyvä pannu lämpesi käyntilämpötilaan suhtu nopsasti.

90-luvun puolivälin jälkeen kylmäkäynnistykset eivät ole epäonnistuneet ellei auto ole rikki tai disel-polttoaine jäässä. Bensalla ei mitään ongelmia.

Talvilataukseen tuollaisen 10W paneelin voit unohtaa suoraan, koska sen tuotto talvella on alle 10% nimellisestä, jos se on optimaalisesti suunnattu.

Ja jos on suuntaamaton, niin vielä puolet tuostakin pois .

Vaikka keskitalvella tuo ei tuota mitään, niin akkua on kuitenkin osan vuodesta ladattu pienellä virralla täpötäyteen. Tällähetkellä se kuluu hiljaksiin tyhjäksi lyhyellä pätkäajolla.

10W suuntaamattomalla paneelilla et tarvitse mitään lataussäädintä, sillä sen maksimi tuotto on keskikesällä ilman suuntausta siellä 50% nurkissa. Täydellä nimellistehollakaan se ei jaksa tuottaa kuin 0,69 ampeerin virran (690mA), jolla et kyllä kunnossa olevaa akkua keitä kuiviin ihan pikaisesti. Jos haluat välttämättä kokeilla, niin pelkkä diodi riittää ja sen kaveriksi Zener-diodi tai Transsorb.

Eli tälläinen riittää.


Suojaa yli 14,6V ylittäviltä paneelin jännitteiltä.

Hintaa Elfasta ostetuilla osilla on peräti kauhistuttavat 78+11+11 senttiä, eli tasan euro plus postikulut.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=70-003-85&toc=18774
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=70-003-91&toc=18884

Kiitos kytkentäkaaviosta. Täytyy juotella tuollainen kasaan ja ihmetellä mitä tapahtuu. Muut Zenerdiodi kytkennät mitä netissä näihin tarjotaan sisältää vastuksen ennen tuota zenerdiodia. Tuon tarkoitus on ilmeisesti rajoittaa virtaa, mutta tuo paneeli varmastikin tekee sen rajoituksen itse . Tuo zenerin jalassa oleva toinen diodi nostaa jännitteen 14V -> n. 14.6V ja toinen diodi estää paneelia purkamasta akkua?

Jos ajelet vähintään kerran viikossa yli tunnin reissuja, niin akkusi on aina sen verran täynnä, ettei lisälatausta tarvita tai sitten autossasi on jotain vikaa.

Omat matkat on tosiasiassa 10minuutin pörähdyksiä pari kertaa viikossa. Tuohon päälle pari kertaa kuussa tunnin kunnollisempia ajoja eli oma akku tuskin latautuu. Tähän vielä päälle vielä jatkuva kulutus/vuotovirta joka on jotain 0.2-0.5A -> 4.8Ah-12Ah vuorokaudessa. 

Ja jos on suuntaamaton, niin vielä puolet tuostakin pois .

Vaikka keskitalvella tuo ei tuota mitään, niin akkua on kuitenkin osan vuodesta ladattu pienellä virralla täpötäyteen. Tällähetkellä se kuluu hiljaksiin tyhjäksi lyhyellä pätkäajolla.

Jolloin lopputulema on se, ettei kyseinen paneeli tuota koskaan hintaansa takaisin.
Ja muutaman milliampeerin virralla ei paljoa juhlita, tai sitä akkua ladataan ikuisesti sen latautumatta.

Kiitos kytkentäkaaviosta. Täytyy juotella tuollainen kasaan ja ihmetellä mitä tapahtuu. Muut Zenerdiodi kytkennät mitä netissä näihin tarjotaan sisältää vastuksen ennen tuota zenerdiodia. Tuon tarkoitus on ilmeisesti rajoittaa virtaa, mutta tuo paneeli varmastikin tekee sen rajoituksen itse . Tuo zenerin jalassa oleva toinen diodi nostaa jännitteen 14V -> n. 14.6V ja toinen diodi estää paneelia purkamasta akkua?

Ei siinä ole mitään ihmettelemistä. Kasaan vain! 
Juurikin näin, zener oikosulkee Harley-Davidson tyyliin piirin kunhan jännite kasvaa yli 14V + diodin päästösuuntainen kynnysjännite (0,5-0,7V). Ja se toinen diodi estää akun purkautumista/paneelin toimimista resistiivisenä kuormana pimeällä.

Omat matkat on tosiasiassa 10minuutin pörähdyksiä pari kertaa viikossa. Tuohon päälle pari kertaa kuussa tunnin kunnollisempia ajoja eli oma akku tuskin latautuu. Tähän vielä päälle vielä jatkuva kulutus/vuotovirta joka on jotain 0.2-0.5A -> 4.8Ah-12Ah vuorokaudessa.

Tuo ajomääräsi riittää pitämään akun kuosissaan jos kaikki on kunnossa. 10min ajo ->  about 16Ah miinus akun lataushyötysuhde, eli noin 12Ah tehollista latausta.
Tunnin ajolla saat tehollista latausta about 70Ah (edellyttää 100A laturia).
Kovalla pakkasella tuo lataushyötysuhde heikkenee sinne 50% tuntumaan, jolloin kannatavampaa on asentaa lohkolämmittimen kaveriksi sellainen automaattilaturi, eikä mitään aurinkopaneelivirityksiä, koska sen teho on heikoin silloin kun sitä eniten tarvittaisiin. Talvellapa saattaa mennä viikko tai parikin, ettet saa yhtään mAh verran akkuasi ladatuksi, jolloin systeemillä ei ole mitään virkaa. Kesällä tuollainen systeemi vielä menettelisi.

Jos sinulla on 200mA purkuvirtoja koko ajan, niin jotain on pahasti vialla. Maksimissaan 20mA menettelee vielä jos autossa on hälytin (huono) yms. kalustoa kellon lisäksi.
500mA on täysin sietämätön purkuvirta, joten systeemit tarkistukseen.

Jos sinulla on 200mA purkuvirtoja koko ajan, niin jotain on pahasti vialla. Maksimissaan 20mA menettelee vielä jos autossa on hälytin (huono) yms. kalustoa kellon lisäksi.
500mA on täysin sietämätön purkuvirta, joten systeemit tarkistukseen.

Heh... Kävin "mittailemassa" ja tulin siihen tulokseen, että tarvitsen mittarin.

Mittari näytti 7.2A 40A alueella ja 11A 400A alueella kengän ja kojelaudan alle rimaan syöttävän kaapelin välistä. Minkään sulakkeen irrotus ei vaikuta mitään. Raadion irrottaminen ei vaikuta mitään. Kaapeli räpsi vähän kun laitoin sen kuumana takaisin paikoilleen.

Toisella "yleismittarilla" 10A -alueella lukema pysyi nollassa.

Otinpa sitten kondensaattorin lataukseen käyttämäni lampun (johdot juotettu kannan napoihin) ja kokeilin tuolla valon kirkkautta. Kun konepellin lamppu oli päällä lamppu loisti kirkkaana, mutta kun sen sammutti hehkui langan keskellä enää pieni oranssi alue.

Jos lamppu olisi vaikka 5W vaatisi se palaakseen noin 0.4A. Tuo oranssina hehkuva pieni alue on sitten _reilusti_ vähemmän. Eli ei sitä vuotoa ihan poskettomasti sittenkään ole.

Jolloin ei pitäisi olla ongelmia sen suhteen, ettei akku varaustila säilyisi.

Kello ja hälytin voivat viedä sen 20mA virtaa, mikä tarkoittaa, että 80Ah akkua pitäisi pystyä purkamaan 166 päivää.
Todellisuudessa itsepurkautuminen alkaa olla merkittävämpää kuin tuo kulutus. Jolla mitattuna akun kapasiteetti voi olla yli 100Ah.

Ja juu, tuo mittarisi on sökö jos se repii tuollaisia lukemia (jos ei ole virtapihtimittari).
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=FF010F200&infosivukoodi=DT-922

Lisäksi tuo 40A mittausalue vaatii muuten tukevat piuhat, ettei mittari tee itse mittaukseen virhettä, ellei se ole sitten virtapihdillä varustettu. Jos on, niin silloin se voi näyttää helposti pöpöjä pienillä virroilla ja isolla mittausalueella.

Tuo akun purkuvirran  pystyt mittaamaan 200mA alueella, jos kaikki on likimainkaan kunnossa. Mihin taasen viittasi toisen mittarin 10A alueella saatu nolla lukema.

Jolloin ei pitäisi olla ongelmia sen suhteen, ettei akku varaustila säilyisi.

Kello ja hälytin voivat viedä sen 20mA virtaa, mikä tarkoittaa, että 80Ah akkua pitäisi pystyä purkamaan 166 päivää.
Todellisuudessa itsepurkautuminen alkaa olla merkittävämpää kuin tuo kulutus. Jolla mitattuna akun kapasiteetti voi olla yli 100Ah.

Ja juu, tuo mittarisi on sökö jos se repii tuollaisia lukemia (jos ei ole virtapihtimittari).
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=FF010F200&infosivukoodi=DT-922

Lisäksi tuo 40A mittausalue vaatii muuten tukevat piuhat, ettei mittari tee itse mittaukseen virhettä, ellei se ole sitten virtapihdillä varustettu. Jos on, niin silloin se voi näyttää helposti pöpöjä pienillä virroilla ja isolla mittausalueella.

Tuo akun purkuvirran  pystyt mittaamaan 200mA alueella, jos kaikki on likimainkaan kunnossa. Mihin taasen viittasi toisen mittarin 10A alueella saatu nolla lukema.

Avasin tuon toisen mittarin ja sisältä oli kuparit palaneet. Eli joskus olen tökännyt liikaa virtaa läpi  . No, juottelin pätkän paukkulankaa väliin ja nyt 10A -alue näytti 0.60, kun konepellin valo on päällä ja 0.07, kun valo oli pois päältä. Taaskaan radion irrottaminen ei vaikuttanut mitään mihinkään.

Jotain pientä häikkää tuolla on, mutten vielä keksi mitä. En ole vieläkään jaksanut käydä tuota kojelaudan aluskasvillisuutta läpi, mutta siellähän se odottaa jo kolmatta vuotta.

Juu, ei tuollaisessa paneelissa ole mitään järkeä, mutta asennan sen silti .

Avasin tuon toisen mittarin ja sisältä oli kuparit palaneet. Eli joskus olen tökännyt liikaa virtaa läpi  . No, juottelin pätkän paukkulankaa väliin ja nyt 10A -alue näytti 0.60, kun konepellin valo on päällä ja 0.07, kun valo oli pois päältä. Taaskaan radion irrottaminen ei vaikuttanut mitään mihinkään.

Jotain pientä häikkää tuolla on, mutten vielä keksi mitä. En ole vieläkään jaksanut käydä tuota kojelaudan aluskasvillisuutta läpi, mutta siellähän se odottaa jo kolmatta vuotta.

Yleinen juttu tuo mittareiden särkyminen em. tavoin.
Syynä yleensä se, että mittauspiuhat ovat väärissä paikoissa (ainakin itsellä).
Yleisesti tuollaisilla mittareilla on turha mittailla yli 10A virtoja, sillä tulokset ovat mitä sattuu niillä mittareilla ja piuhoilla mitä näkemissäni/omistamissani mittareissa on ollut. Virtamittarit ovat sitten erikseen ja niissä on shuntti-vastus, jonka ylitse vaikuttavaa jännitehäviötä mitataan tai sitten virtapihtejä (satojen ampeerien virroille).
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=1178_2037
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=FF030F210

DC-mittaukset ovat virtapihtien kompastuskivi. Onnistunut DC-mittaus vaatii virtapihdin huolellista nollaamista.

No, 70mA on hädin tuskin siedettävä purkuvirta. Tuo voi aiheuttaa vaikkapa kellon tai ECU:n viallinen elektrolyyttikonkka. Selvinnee sulakkeen irrottamisella.

Juu, ei tuollaisessa paneelissa ole mitään järkeä, mutta asennan sen silti .

Ollos hyvä vain! Se on sinun perustuslaillista oikeuttasi valita vapaasti (ainakin toistaiseksi, sillä hallitus ei kaikista yrityksistä huolimatta ole sitä vielä pystynyt estämään).   

Hain uuden yleismittarin. Nyt lukemien pitäisi olla sitä mitä tuo oikeasti kuluttaa.

Uusi mittaus antoi ensin >100 mA, mutta napsiessani kojelaudan alta liittimiä irti se putosi 38mA:n. Tuosta lukemasta häly vie suunnilleen puolet. Cruise on kytketty väärin ja imi kokoajan >70mA. Häly vie mainoksien mukaan n. 20mA eli muille laitteille ja huonoille liitoksille jäisi kulutukseksi 18mA.